- Infecciones cutáneas
Se producen por exceso de humedad o falta de higiene. Hay que lavar con cuidado la zona de piel afectada y, para evitar que vuelva a suceder, mejorar las condiciones del terrario.

- Falta de calcio
Las iguanas tienden a padecer una enfermedad en su metabolismo que les impide absorber bien el calcio. Los síntomas de esta enfermedad son la inflamación de las patas traseras de la iguana. Para evitarlo basta con añadir calcio en polvo a la dieta de nuestra iguana.

- Quemaduras
A veces, por accidente, nuestra iguana puede acercarse demasiado a la fuente de calor del terrario y quemarse. Observa bien la quemadura, si es pequeña se curará por sí misma, pero si es grave debes llevar a tu iguana al veterinario.

- Infecciones respiratorias
Si tu iguana tiene mucosidad, los ojos cerrados y problemas para respirar bien, es probable que tenga una infección respiratoria. Debes reaccionar rápido e ir al veterinario, pues las iguanas son muy sensibles a esta enfermedad que, además, es contagiosa. Para evitarla, lo mejor es aumentar la temperatura del terrario.

fuente: http://animalmascota.com/

Los machos, más grandes, suelen ser de de color turquesa con dos variedades cromáticas principales, una turquesa uniforme con los ojos de amarillo a naranja y otra turquesa-verde con los labios amarillos. Las hembras son principalmente verde-amarillentas. Las escamas son muy pequeñas y uniformes, con lo que su piel tiene un aspecto aterciopelado.

Hace años se importó en grandes cantidades, sobre todo a EE.UU., pero desde 1995, el gobierno de Madagascar ha prohibido su importación, por lo que las posibilidades de conseguirlo son muy escasa y los precios muy caros. Aunque se encuentra en el apéndice II de CITES, ha habido varias propuestas para que sea incluido en el apéndice I, con lo que en un futuro podría ser aún más difícil de conseguir.

Todo aquel que haya leído lo que hasta ahora se ha publicado sobre parsoniis, habrá llegado a la conclusión de que este camaleón es una de las especies difíciles de mantener, y no digamos ya de reproducir. Sin embargo, creo que estos artículos se escribieron la mayoría hace tiempo, incluso cuando un parsonii costaba 15.000 ptas., por aquel entonces los podía comprar cualquiera, y claro la mayoría morían sin ninguna posibilidad.

Yo voy a hablar de mi experiencia con ellos, que va camino de los 4 años, y aunque a lo mejor no sea algo extrapolable a todos los ejemplares, creo que puede valer como ejemplo; más si tenemos en cuenta que no hay mucho más de donde echar mano.

Desde luego no voy a decir que sea un camaleón facilísimo de mantener, pero creo que cualquiera que haya criado pardalis con éxito, está capacitado para tenerlos. Al contrario de lo que se piensa, creo que es más resistente que muchas otras especies que se mantienen con cierta regularidad, añadiendo además en su favor, que dado su gran tamaño y corpulencia, tienen mas posibilidades de éxito a la hora de tener que proporcionarles algún tratamiento veterinario. Yo no he tenido ningún problema importante con ellos.

Como quiero dar a entender con el título, la principal diferencia que veo yo con otras especies que he mantenido es que para con los parsoniis, hay que tener muchísima paciencia. Ellos son la antítesis del estrés en el que vivimos. Se toman su tiempo para todo. El lanzamiento de su gran lengua va a ser el único movimiento rápido que vais a ver; el resto de su vida va a cámara lenta. Son lentos para todo.

MANTENIMIENTO
Bueno, pues empecemos por su alojamiento. Como para todas las especies de camaleón, el terrario cuanto más grande mejor. Supongo, que aunque hay épocas del año en las que pueden estar días y días sobre la misma rama, un terrario pequeño les puede estresar, al sentirse encerrados entre cuatro paredes. Dado el tamaño que pueden alcanzar, yo recomendaría un mínimo de 75 de ancho x 50 de fondo x 150 de alto. Yo, salvo cuando eran pequeños, siempre los he mantenido en jaulones grandes, y parece que están a gusto. Si queremos algo más estético, pues ya sabéis, a currar. Lo importante, a parte de la sabida obligatoria buena ventilación, es que las ramas sean lo suficientemente fuertes y estén bien sujetas como para aguantar su peso. Las plantas, dado su hábitat, cuanto más mejor y por supuesto naturales. Por cierto, si no conseguís mantener plantas naturales, vivas y saludables en vuestro terrario, imaginaros la suerte que le espera a vuestro camaleón. Lo ideal, creo que seria poderlos tener en un invernadero, pero eso no está al alcance de todo el mundo, claro.

Respecto a si podemos tenerlos juntos o en pareja, yo no he visto mucho problema en mantenerlos en pareja, ya que el macho no suele acosar a la hembra. Sin embargo, una vez ésta está grávida, es imprescindible mantenerla sola, pues la sola presencia del macho ya la pone cardiaca y no para de amenazarle y está constantemente estresada. Supongo que varias hembras juntas no tendrán problemas si tienen espacio.

El sustrato, dependerá del tipo de terrario, pero sea el que sea no tendréis problemas para mantenerlo limpio, ya que son animales que apenas ensucian. Defecan cada varios días (eso sí, casi del tamaño de una croqueta), y el único problema puede ser el drenaje del agua.

Con respecto a la iluminación, ya sabéis todo lo que se ha discutido en el foro, y os remito al magnifico artículo de Dan, al respecto. A estos camaleones no los veréis nunca asoleándose, al contrario que otros; auténticos adoradores del Rey Sol. Según mi experiencia, no les gusta nada la luz demasiado intensa, por lo que desaconsejo HQL o HQI. Yo ahora, les mantengo con fluorescentes normales, pues unos con UVA-UVB, serian inútiles, ya que suelen estar siempre a mas de 30 cm. de ellos. Durante 10-15 minutos al día les proporciono esta radiación con la Ultravitalux, aunque en cuanto se enciende les ves refugiarse entre la vegetación.

Tampoco aguantan el Sol directo más de cinco minutos, enseguida ves como intentan refugiarse de él de alguna manera. Para tenerlos en el exterior lo ideal seria una zona donde sólo diera el Sol a primera hora de la mañana y el resto del día hubiese sombra.

En el apartado de la alimentación, tropezamos, como para todas las demás especies con el principal problema, ya que es el aspecto más difícil de conseguir. Lo importante es una alimentación variada y de calidad. A pesar de su tamaño, no son demasiado glotones, aunque varía mucho la cantidad de comida que ingieren según la época del año. En primavera comen bastante, sin embargo en invierno, apenas comen alguna presa cada varios días.

El tipo de presas puede ser muy variado y el tamaño tampoco parece importarles, aunque entran mejor a presas grandes. Luego cada individuo tiene cierta predilección por algún tipo de presa determinado. Yo les doy cucarachas, zophoba, grillo grande, gusano de la miel, gusano de seda, langostas, saltamontes, caracoles y muy esporádicamente algún ratón.

En la naturaleza tienen fama de comer pájaros, seguramente los acepten con gusto en cautividad, pero lógicamente no es algo que podamos darles fácilmente, pues éstos deben ser especies muy pequeñas o crías, que lógicamente no vamos a conseguir.

De todas formas no son cazadores muy activos como otros camaleones, sino que hay que ponerles la presa a su alcance para que se animen a comer.

En cuanto al aporte de calcio y vitaminas, pasa como con las luces, hay mucho que averiguar. Yo procuro pecar por defecto, pues si he notado en el macho cierta tendencia a la aparición de edema. El calcio, sobre todo hasta ahora que han estado creciendo, creo que si es importante proporcionárselo al menos dos veces por semana.

En el tema de la humedad y el agua para beber, es en el único aspecto que no podemos descuidarnos. Son camaleones que necesitan humedad y cuando beben (también varia bastante según la época del año) pueden estar un buen rato haciéndolo. No suelen lamer las gotas de las hojas, les gusta bastante más que el agua les caiga directamente en la cabeza y así empiezan a tragar durante minutos. Beben también bastante bien de una pipeta, si dejamos caer gotas en su hocico o en la rama justo delante, aunque este método requiere de bastante tiempo, pues como ya he dicho pueden estar bastantes minutos bebiendo.

En cuanto a la humedad, no debería bajar del 60 %, aunque tengo que decir que los míos han estado incluso a un 30 % y han aguantado perfectamente, si bien es verdad que al cabo de poco tiempo puede verse claramente como empiezan a tener problemas en los ojos (los cierran o se rascan) y su bonita piel aterciopelada empieza a mostrarse reseca, por lo que hay que procurar que la humedad no sea tan baja, al contrario gustan de quedarse quietos bajo una ducha de agua tibia, con los ojos cerrados y bebiendo.

La temperatura es algo que en su hábitat también varia según la época del año. Yo les mantengo prácticamente a temperatura ambiente todo el año. Procuro que en invierno no baje de 15 ºC y en verano no suba de 30 ºC. Nunca les he visto ponerse debajo de un spot, ni siquiera en invierno, por lo que no les pongo ninguno. Cuando la temperatura baja, entran en un estado de letargo donde dormitan y sólo se mueven para beber, defecar y comer, pero esto cada bastante tiempo. El invierno pasado les puse unas bombillas cerámicas y aunque nunca les vi directamente debajo de ellas tomando calor, parece que no les fueron mal.

Cuando la temperatura es muy alta (más de 27 ºC), bajan a la parte más baja y sombreada del terrario y su color se vuelve claro, casi amarillo. Incluso, si tienen en el fondo un sustrato húmedo llegan a bajar al suelo y quedarse allí sin moverse. Pueden además estar horas con la boca abierta para ventilarse mejor. Los míos aguantaron perfectamente el primer verano (2003) que fue bastante caluroso, aunque estaban visiblemente estresados (y yo también).

Creo que la semi-hibernación que hacen en invierno es importante a la hora de la reproducción, ya que les debe ayudar a preparar sus gónadas para el próximo ciclo reproductivo.

REPRODUCCIÓN

Por último, al hablar de reproducción sólo os puedo contar que como en muchos otros aspectos me han sorprendido por su lentitud.

Mi pareja estuvo en el mismo terrario durante los meses de junio y julio. No conseguí observar ninguna cópula. Sin embargo, a partir de agosto si vi que cuando el macho cortejaba a la hembra (los típicos movimientos de cabeza); ésta, se mostraba muy agresiva y realizaba los conocidos movimientos intimidatorios. Suponiendo que la hubiese montado en Julio y teniendo en cuenta unos tres meses de gestación (lo que había leído), la puesta debía realizarla en octubre-noviembre.

Por aquella época le puse un gran recipiente de turba, aunque no aprecie ningún signo de que estuviera grávida (falta de apetito, palpación de huevos, etc.). Poco después entraron en su letargo invernal y apenas se movía y no comía nada.

A primeros de enero, cuando ya ni me acordaba del tema, empecé a notarla muy rara; se movía bastante y estaba mucho tiempo en el suelo de la jaula. Al principio me asusté, pues seguía sin palparle nada claramente y tampoco estaba excesivamente gorda. Decidí volver a poner el recipiente con turba y la verdad es que no le hizo ni caso. Cuando ya estaba temiéndome algo malo pues no comía, no bebía y siempre estaba en el suelo (pero no en la turba), vi que en una de las esquinas del recipiente había hecho un intento de hacer un agujero. No volvió hacer más, hasta que unos días después a primera hora de la mañana la vi en un rincón intentando hacer otro agujero. Cuando volví por la noche, comprobé que lo había tapado y ella estaba durmiendo en una rama. Menos mal que la había visto por la mañana haciéndolo, porque lo había tapado tan bien que hubiese sido imposible saber que allí había nada. Al final encontré 31 huevos, de los cuales ahora quedan 13 (los que tenían mejor pinta desde un principio) el resto se estropearon, posiblemente por no estar fecundados. Esto quiere decir que como mínimo el periodo de gestación es de 5 meses.

Hasta ahora he estado incubando los huevos en vermiculita ligeramente húmeda a temperatura ambiente de 18 a 21 ºC; pero procuraré que en verano no sobrepasen los 25 ºC. Según la información disponible, el tiempo de incubación puede llegar a 24 meses. Yo espero que a una temperatura que vaya, según la época del año, de los 18 a los 25 ºC, la cosa no pase de los 18 meses, ya veremos.

CONCLUSIÓN

Como he dicho al principio, a pesar de la leyenda, creo que el parsonii, es un camaleón relativamente fácil de mantener; la única razón que se me ocurre para recomendarlos sólo a criadores experimentados, es su precio. Por lo demás, no veo mayor dificultad que con cualquier otra especie, sobre todo de montaña, mucho más sensibles a la falta de humedad y al exceso de calor.

Animo a quien tenga la oportunidad de conseguir alguno; ya que es un animal magnifico que ojalá algún día podamos llegar a reproducir al menos con la “relativa facilidad” con la que reproducimos otras especies.

Aunque ésta no sea una mascota tan común como lo son los perros o los gatos, por razones obvias, no deja de ser menos importante porque, al fin y al cabo, cumple un objetivo tan importante como las anteriormente mencionadas: la compañía.

Origen de la especie

Durante milenios, el caballo no fue más que una pieza de caza para servir de alimento al hombre prehistórico. Su velocidad de galope no permitía abatirle fácilmente con los medios rudimentarios de entonces, pero la astucia y las emboscadas permitieron hacerse con algunos ejemplares que caían bajo los certeros golpes de los cazadores.

Cuando el ser humano se hizo sedentario, se percató de que el caballo podría ser de gran utilidad. Desde ese momento empezó a ser su ayudante de trabajo, llegando a convertirse en un elemento vital en la historia de la humanidad. Según todos los indicios, este animal no tuvo su origen en Europa, sino que fue importado desde alguna apartada región oriental para su utilización doméstica.

Cuidados del caballo

Como cualquier otro ser vivo, el caballo necesita un espacio mínimo vital en el que se sienta cómodo. Un hábitat de mantenimiento muy reducido puede ocasionar que se eche a descansar y quede ‘entrampado’ con las patas hacia las paredes de la caballeriza. En la desesperación el animal puede llegar a lastimarse e, incluso, a ocasionarse fracturas.

Vacunación: en el caso de los equinos, la vacunación debe de hacerse de forma periódica, sobre todo en aquellos ejemplares que son transportados frecuentemente a concursos y otros eventos.

Desparasitación: tanto interna como externa. Es una práctica básica que disminuye el riesgo de problemas digestivos ocasionados por parásitos y de problemas de condición corporal pobre.

Cuidado dental: es vital para la salud que el veterinario realice una revisión dental periódica y, de ser necesario, ha de limar los odontofitos que comúnmente se forman (cada seis meses aproximadamente).

Atención médica: es importante que el veterinario realice una revisión general por lo menos dos veces por año. Además, en caso de cólico es importante atenderlo lo más pronto posible ya que, ante ese tipo de problemas, cuanto antes reciban ayuda médica, mayores son las probabilidades de recuperación.

Alimentación: el caballo necesita una alimentación adecuada de acuerdo con su especie, raza, edad y grado de actividad. Asegurando una buena dieta, se podrán evitar problemas de salud serios como anemia, obesidad, epífisitis y muchas otras.

Carácter y costumbres

Los mecanismos cerebrales que controlan la respuesta emocional del caballo son muy similares a los del ser humano, tal y como ocurre en otras especies domésticas como el perro y el gato. Desde siempre, el hombre ha considerado a los caballos como seres vivos con una marcada inteligencia. Sin embargo, hace poco tiempo se ha empezado a pensar en ellos como animales capaces de sentir emociones, como el miedo o la agresividad.

El equino es un animal gregario y necesita comunicarse con los otros miembros de la manada. Este poderoso instinto está siempre presente, por lo que tratará de volver junto a los compañeros de su especie o de permanecer junto a ellos, ya que esto le da seguridad. Con su sistema de comunicación pueden transmitir emociones básicas y establecer una jerarquía de dominio sin violencia. Los caballos domésticos tratan a los humanos como miembros de su manada, por lo que usan el mismo lenguaje corporal para comunicarse con el dueño.

Por otra parte, los mecanismos de defensa, es decir, la aptitud física a alejarse velozmente de la amenaza de un ataque y la posesión de sentidos muy desarrollados, están orientados principalmente hacia la huida como medio de supervivencia. Esto explica la naturaleza nerviosa y excitable del caballo. Por lo general, no son animales agresivos y prefieren huir a combatir.

Son ciertamente sensibles a la atmósfera y son capaces de valorar el estado de ánimo de su jinete, convirtiéndose en cierta medida en el espejo de la persona que los monta. Poseen la facultad de percibir al instante factores tales como la timidez o la vacilación del ser humano, así como la confianza y el valor.

El lenguaje corporal de los equinos es muy extenso y específico. Su cara y su cuerpo poseen indicadores básicos de su estado anímico y comportamiento, que será necesario conocer para tener una mejor relación con la mascota

Un buen comienzo

Si nunca se ha tenido un caballo ni se ha tenido contacto con los mismos, es conveniente empezar con un ejemplar que sea dócil y esté acostumbrado a ser montado. Si es un macho, mejor que esté castrado. La razón para elegirlo castrado radica en que un animal joven y vigoroso puede oler a kilómetros a una hembra en celo y ponerse nervioso y rebelde, lo cual altera su comportamiento normal, y si no se sabe manejar, puede resultar complicado.

Una yegua de unos siete años, sin raza definida, de buen carácter, bien domada, acostumbrada a las personas y con aspecto físico agradable es lo ideal para tener los primeros contactos con el mundo equino. Si se elige un ejemplar muy joven, tendrá que ser educado. Para ello, se precisará de la ayuda de un experto, que no sólo tendrá que domar al animal, sino que enseñará al nuevo jinete las pautas para mantener la disciplina y no dejarse dominar por él. En este punto son necesarias cierta técnica y experiencia.

En cuanto a la manera de tratar al caballo, hay que acercarse a él de frente, asegurándose de que puede escucharle. Cuando se esté cerca, conviene extender el brazo para que lo huela. Darle unas palmaditas en el cuello sirve para demostrarle que no se tiene miedo.

Los animales exóticos suponen una amenaza para las especies autóctonas, ya que pueden contagiarles enfermedades y acabar con sus fuentes de alimentación.

Más de sesenta animales exóticos de especies no nativas fueron entregados este fin de semana a las autoridades de Florida (EE.UU.) para su posterior adopción, con motivo del Día de la Amnistía de Mascotas Exóticas, informó la Comisión para la Conservación de la Pesca y Fauna (FWC) de este estado.

Decenas de propietarios de ejemplares de especies no nativas entregaron los animales este sábado en el parque SeaWorld de Orlando, en el centro de Florida, tras el compromiso de las autoridades de que no formularían ninguna pregunta a los dueños sobre el origen de las mascotas.

La FWC intenta con la puesta en marcha de iniciativas de este tipo reducir el número de animales exóticos que son liberados por sus propietarios en zonas pantanosas y bosques del estado.

Según la comisión, mucha gente que posee animales no permitidos se deshace de ellos cuando comprueba que no puede continuar cuidándolos o simplemente se ha aburrido de mantenerlos.

Dejar en libertad a estos animales en un hábitat natural que no es el suyo puede causar un grave daño medioambiental.

Los animales recogidos en el parque SeaWorld son puestos bajo adopción tras ser examinados por la FWC.

Una treintena de los animales entregados son los pequeños “sugar gliders” (petaurus breviceps, también conocidos como “petauros del azúcar”), un tipo de marsupial nativo de Australia.

Los animales exóticos suponen una amenaza para las especies autóctonas, ya que pueden contagiarles enfermedades y acabar con sus fuentes de alimentación.

Por ejemplo, en los últimos años las pitones birmanas, reptiles no venenosos que pueden alcanzar más de seis metros de largo y son constrictores, se han transformado en una extendida y peligrosa especie de los pantanos de los Everglades.

La Comisión FWC ya advirtió en 2009 que estaba “viendo un escenario explosivo” con la población de pitones, por lo que había comenzado a implementar medidas de control.

El Gobierno estatal aprobó una ley que prohíbe la adquisición de pitones birmanas y de otros seis reptiles como mascotas.

EFE

Descripción y origen: Estos peces afines a los auténticos ‘peces caribe’ o ‘pirañas’, que pertenecen a los géneros Pygocentrus, Roosveltiella y Serraselmus, pueden adquirir un aspecto tan terrorífico como el de los feroces devoradores tropicales mundialmente famosos. Con una longitud máxima que no suele superar los 12-15 cm, estos carácidos tienen cuerpo de perfil casi circular, muy comprimido lateralmente. La cabeza, grande, presenta la mandíbula inferior ancha y más prominente que la correspondiente superior. Los ojos muy grandes, circulares, tienen el iris ancho de color plateado, con visos metálicos. La aleta dorsal, de buena anchura, es algo más larga que la de los Serraselmus, con un viso rojizo, y la adiposa tiene forma suave, de tamaño reducido. El color dominante
es el gris plateado, que puede ser algo más oliváceo en el dorso, con manchas pardas circulares, pero que, en cualquier caso, dota al pez de un aspecto metálico inconfundible. No existe dimorfismo sexual visible a simple vista, aunque durante el período de celo las hembras parecen más gruesas y su perfil ventral puede ser algo diferente del que ostentan sus compañeros. Viven libres en cardúmenes más o menos numerosos que habitan las aguas templadas de los ríos tropicales de América del Sur, desde la Guayana hasta la cuenca del Paraná.

Longevidad: Seis a ocho años, aunque se citan excepcionalmente registros mayores.

Alojamiento: Un grupo de ocho o diez jóvenes palometas necesita al menos un recipiente de 90 a 120 litros de capacidad, pero los adultos precisan grandes tanques de más de 200 l. El vidrio posterior a la cara vista se decora con rocas silíceas, pero si el acuario no es ‘adosado’, se formará un murallón central rocoso. La temperatura debe oscilar entre 22-28º C, y el agua, neutra o ligeramente ácida, pH 6,8-7, puede ser blanda o de dureza media baja 6-16 DH. El filtro ha de asegurar una perfecta nitidez, y la luz, intensa en la fuente llegará tamizada por una buena capa de plantas flotantes.

Carácter y comportamiento: eneralmente tranquilos cuando viven en grupos homogéneos, pueden, sin embargo, mostrarse hostiles y belicosos con otras especies de similar tamaño lo que aconseja mantenerlos en tanques dedicados a su propia especie.

Cuidados diarios: Distribución de presas vivas como alimento, mantenimiento de las constantes climáticas y de la nitidez del agua, que debe sifonarse parcialmente.

Alimentación: Aceptan comida seca del comercio en copos o escamas pero deben ser nutridos esencialmente con presas vivas acordes a su tamaño: dafnias, cyclops, tubilex, larvas de mosquitos y moscas de la fruta o del vinagre en estado larvario o de adulto.

Reproducción: El tanque de cría se cubre con una capa de bolas de vidrio, musgo de java y manojos de elodeas y ceratopteris, llenándole con agua procedente del general y agua nueva, mitad y mitad, que se mantendrá a 27-28º C. Comprobada la freza se retiran los adultos rebajando el nivel del líquido hasta una altura de 20 cm. Los alevines han de ser nutridos con infusorios y nauplius de artemia, creciendo rápidamente.

Enfermedades: Pueden contraer las afecciones más comunes de los peces ‘tropicales’ mantenidos en cautividad, y parecen especialmente sensibles al ‘punto blanco’, del que sanan tras los oportunos cuidados.

Fuente: mascotadomestica.com

Existen varias enfermedades que afectan a los hurones que son diagnosticadas y tratadas de igual forma que en los perros y gatos. Aquí podrás leer sobre las patologías que son frecuentes y únicas para esta especie.

Aspectos generales

Los machos tienen el doble de tamaño que las hembras y pesan entre 1 y 2 kg. Hay una fluctuación estacional en el peso corporal, con una pérdida de hasta el 40% en verano y ganancia durante el invierno en los animales enteros.

El tiempo de vida es de 5-7 años. La madurez sexual se alcanza a los 4-5 meses. Las hembras tienen varios celos durante la temporada de cría y la ovulación se produce solo si copula con un macho. La gestación dura 41-42 días, nacen de 8 a 10 crías que son destetadas para las 6-8 semanas.
Los hurones son carnívoros y requieren una dieta rica en proteína animal y grasas de buena calidad y baja en hidratos de carbono y fibras. Pueden comer alimento balanceado para gatitos o para hurones. Se les puede administrar un laxante para gatos 2 o 3 veces por semana para evitar la formación de bolos de pelo en los intestinos (tricobezoares). PATOLOGIAS
Enfermedad de las glándulas suprarrenales Es un desorden hormonal muy común en los hurones de edad media a adultos castrados. La causa es una hiperplasia o un tumor en las glándulas suprarrenales, que producen hormonas sexuales en exceso. Los signos que se observan en la mayoría de los casos son una pérdida de pelo simétrica, bilateral y progresiva que suele empezar en las ancas y avanzar hacia la cabeza; puede haber comezón, enrojecimiento y granos en la piel. A menudo se observa también letargia y pérdida de masa muscular. Los machos pueden mostrarse más agresivos y también pueden tener una dificultad para orinar debido a un agrandamiento de la próstata. Las hembras por lo común tienen un agrandamiento vulvar con o sin secreción purulenta. Una complicación grave es la anemia provocada por aplasia medular.
El diagnóstico suele basarse en la revisación clínica y se confirma por cirugía. También es útil medir las hormonas sexuales en sangre.

El tratamiento de elección es la cirugía, aunque hay un pequeño porcentaje de recurrencias. El tratamiento médico es costoso y debe realizarse de por vida, además las drogas que se utilizan en los perros no son útiles en los hurones. Insulinoma Es un tumor en el páncreas que ocasiona un aumento en la secreción de insulina. Esto lleva a que bajen demasiado los niveles de glucosa en la sangre.

El comienzo de la enfermedad puede ser lento e insidioso, notándose al principio inactividad, pérdida de peso o despertar difícil. A medida que avanza se ven exceso de salivación, hipotermia, temblores, depresión mental, desmayo agudo o apariencia de ojos vidriosos, y convulsiones como complicación final de la enfermedad.

El diagnóstico se realiza por la historia clínica y análisis de sangre.
Se puede realizar un tratamiento médico con corticoides, antagonistas de la insulina y un cambio de dieta; estos no frenan el avance del tumor pero controlan los signos clínicos. Se suele indicar la cirugía, que mantiene al animal libre de enfermedad por 7 a 10 meses y luego, cuando reaparece, se hace el tratamiento con medicamentos. Es importante la detección temprana de la enfermedad para lograr una sobrevida mayor. El tiempo de supervivencia promedio luego del tratamiento es de 16 meses. Hiperestrogenismo Las hembras tienen una ovulación inducida, lo que significa que si no se produce la cópula o un estímulo artificial, ellas seguirán en celo permanente. Si el celo dura más de un mes, lo más probable es que se produzca una hipoplasia de la médula ósea producida por los estrógenos. La médula ósea es la encargada de fabricar los glóbulos rojos y blancos de la sangre, y en esta enfermedad deja de hacerlo, lo que lleva a una anemia grave.

Los signos clínicos son los de un estro normal, con agrandamiento vulvar, pero luego aparecen pérdida de pelo y, cuando hay anemia se ve depresión, inapetencia, debilidad, palidez de las membranas mucosas. Afecta a hembras jóvenes, de 1-2 años.

El tratamiento consiste en estimular la ovulación, medidas de sostén como fluidoterapia, suplementación con hierro y vit B, nutrición enteral y un antibiótico de amplio espectro. Algunos casos pueden requerir transfusiones de sangre entera, en estos el pronóstico es más grave. Una vez estabilizada la hurona se recomienda la esterilización.

Esta enfermedad se previene totalmente esterilizando a las hembras que no serán usadas para reproducción. Linfoma Esta es la neoplasia más común en los hurones. En general se presenta en forma aguda en los jóvenes menores de 2 años y más crónica en adultos.

Los signos clínicos son inespecíficos, y pueden incluir debilidad, letargia, pérdida de peso, inapetencia, diarrea y dificultad respiratoria. Puede afectar el hígado, bazo, médula ósea, pulmones, tórax, riñones, etc.

El diagnóstico se realiza por la historia clínica, análisis de sangre y radiografías o ecografías.
El tratamiento puede ser médico, quirúrgico o una combinación de ambos dependiendo del paciente y el órgano afectado. Síndrome de Waardenburg Es un defecto genético que acarrean los hurones con una franja blanca en la cara o con la cabeza totalmente blanca. Esto causa, entre otras cosas, una deformación dentro del útero materno que ensancha el cráneo, causando las marcas blancas y también una sordera parcial o total. Se estima que un 75% de estos hurones son sordos. Además de esto, la deformación craneal produce el nacimiento de fetos muertos y ocasionalmente la presencia de paladar hendido. Por estas razones muchos criadores deciden no criar hurones que presenten estas marcas blancas.

Fuente: amordemascota.com

Un cocodrilo costarricense llamado Pocho, que saltó a la fama en todo el mundo por juguetear en el agua con su domador, Chito, sin atacarle, apareció muerto por causas desconocidas, informaron medios del país centroamericano.

Chito, cuyo nombre real es Gilberto Shedden y se le apoda el “Tarzán tico”, declaró el miércoles al canal 7, con lágrimas en los ojos, que el martes halló muerto al cocodrilo, cuyo cuerpo envió a San José de Costa Rica para que unos especialistas determinen la causa del fallecimiento.

La extraña “amistad” entre Chito y Pocho, un reptil de cinco metros de largo y 450 kilos de peso, comenzó hace 20 años, cuando el hombre lo halló malherido en un río y se lo llevó a su casa “para que muriera en paz”, según relató decenas de veces.

“Como no se moría, comencé a curarlo y, al tiempo, nos hicimos amigos inseparables”, reveló Chito, de 54 años, a quien entrevistaron cadenas de televisión y revistas de todo el mundo, extrañadas con su peculiar espectáculo dominical.

Cada domingo, Chito se introducía en un enorme estanque con Pocho, donde jugaba durante horas bajo la mirada nerviosa del público que llegaba al sitio, unos 70 km al este de la capital.

En una parte del espectáculo, introducía la cabeza en la enorme boca del cocodrilo. Otras veces, el animal subía sobre su espalda o viceversa. En algunos momentos, el entrenador besaba al reptil.

“Para mí, Pocho es como mi hermano, no puedo expresar lo que siento por él, porque él es agradecido. Hay momentos en los que uno ayuda a las personas y las personas muchas veces pagan mal; pero Pocho no, Pocho hasta el momento no me ha defraudado, se porta muy bien”, declaró hace un tiempo a la prensa local.
Fuente: http://es.noticias.yahoo.com/el-famoso-cocodrilo-domesticado-pocho-muere-por-causas-003510452.html

Tortugas actuáticas

Los tortugueros pequeños (redondos, ovalados, etc…) tienen la limitante de que tan solo pueden albergar dos o tres tortugas. Tan solo necesitara un poco de grava, agua, un acondicionador para eliminar el cloro de ésta y un calcio de tortuga para evitar que su concha se ablande.

Sin embargo, para quienes prefieren que sus tortugas tengan un hábitat mas grande, se podrán utilizar peceras de vidrio de 5, 10 ó 20 galones que puedan decorarse con maderas, grava y piedras de tal manera que las tortugas puedan salir a la superficie. A este tortuguero es conveniente instalarle un filtro (de preferencia interno) que ayude a mantener limpia el agua, para que no la tengamos que estar cambiando tan frecuentemente. Este filtro es opcional.

Ninguna tortuga de agua común es totalmente acuática, por lo que deben tener salida a la superficie. Realmente no necesitan grandes cantidades de agua para vivir, aunque tampoco deben estar en ambientes totalmente secos por mucho tiempo.

Tortugas terrestres

El alojamiento para las tortugas terrestres consiste casi siempre en zonas mas o menos secas, se les debe acondicionar un terrario de preferencia en el jardín, donde las tortugas comerán hierbas y tomaran el sol, sin embargo es recomendable que también haya otro espacio con sombra, pues les gusta resguardarse del sol de vez en cuando.

Para construir su terrario se pueden utilizar cajas de madera y refugios con piedras lisas, asegurándose que estén colocadas firmemente y que no sean muy altas para que las tortugas no se caigan.

El material del suelo del terrario no debe ser arena o tierra muy fina ya que el animal lo esparcirá en sus patas, cabeza y ojos.

Los mejores materiales para este fin son las virutas de madera y la gravilla, donde la tortuga puede excavar e introducirse sin hacerse daño.

Se recomienda mantener algunas plantas alejadas de ellas, como los cactus lisos, plantas suculentas y aloes. Tenga siempre recipientes de agua potable que no sean hondos ni estrechos y que sean pesados para que no puedan volcarlo.

Higiene

Las tortugas acuáticas usan su comida de forma poco eficiente y parecen estar produciendo heces constantemente, las cuales deberán limpiarse una vez al día. Si contamos con tortugueros pequeños, procuremos cambiar el agua diariamente en este tipo de hábitat para evitar el mal olor. Si contamos con un tortuguero mas grande que tenga algún tipo de filtro, éste hará parte del trabajo por nosotros limpiando el agua, aunque cuando consideremos necesario debemos realizar un cambio de agua y limpieza de la pecera.

Es importante tener una buena higiene con nuestras tortugas por ellas y por nosotros mismos, ya que además de preservar la limpieza, las actividades rutinarias de higiene y alimentación que realizamos, son parte de la convivencia con nuestras tortugas y de su conocimiento.

Alimentación

La mayoría de las tortugas se mantienen fácilmente en cautiverio y aceptan una amplia variedad de alimentos preparados especialmente para ellas. Un ejemplo son los pequeños camaroncitos, las larvas de mosquitos, o los pequeños churritos “pellets”, todos ellos generalmente son aceptados con agrado. Es conveniente variarles con estas opciones su alimentación para evitar su aburrimiento, también con gusto aceptan el alimento vivo como la artemia y los charales, por lo que una o dos veces por semana que los consuman será beneficioso para su dieta. No alimentar en exceso ya que el agua se ensucia demasiado, debemos dar lo que consumen en dos minutos. Si espolvoreamos de vez en cuando vitaminas en su comida tendrán una dieta balanceada, sobre todo si son tortugas en crecimiento.

Calcio

El calcio y el fósforo son elementos importantes para las tortugas ya que éstas están constituidas principalmente por un caparazón, o sea por un hueso compuesto básicamente de calcio y fósforo, por lo que sobre todo a los ejemplares jóvenes que se encuentran en desarrollo, se les debe proporcionar calcio. El calcio existe comercialmente y se vende en bloquecitos que se ponen en el agua de la tortuga ayudando a que su caparazón no se ablande.

Compatibilidad

No debemos mantener tortugas y peces en un mismo tanque ya que sus necesidades son distintas, las tortugas utilizan el nivel del agua mas bajo que los peces, requieren de salida a la superficie, además de que defecan mucho y ensucian el agua, las cuales no son las condiciones ideales para los peces; también si tienes mas de una especie tortuga mantenlas separadas por especies.

Cómo sexarlas

El sexo de estos animalitos es algo difícil de deducir. Una forma de sexarlas dependerá de las manchas que tengan en el abdomen, si tienen muchos puntos la tortuga debe ser macho y si tiene pocos debe ser hembra.

Si le proporcionas a tus tortugas un hábitat adecuado y una alimentación balanceada existen muchas posibilidades de que las conserves por mucho tiempo y las veas desarrollarse.

Especies

Se dividen en tres grupos:
Terrestres ( griegas, de patas rojas, amboina, etc.)

Acuáticas ( japonesas, jicotecas, de reeve, mordedora, concha blanda (de espolón, del cieno). Etc)

Marina ( no comercializadas como mascotas)

Tener una culebra como mascota es una gran responsabilidad. Eso lo sabe Ernesto Jaén, quien tuvo viviendo en su habitación por casi cinco años a una boa.

A las serpientes hay que sacarlas a dar un paseo de vez en cuando y jugar con ellas tan a menudo como sea posible.

Ernesto “adoptó” a Morphy, como le llamó, por casualidad. El estaba en un centro deportivo y la boa, que solo medía medio metro (bastante joven), se veía amenazada por seis jóvenes con palos y piedras que querían matarla. “Solo les dije que me dejaran intentar atraparla y que si no podía hacerlo, la mataran. Desde ese día Morphy formó parte de mi familia”, cuenta.

Eso fue en 1995. A los cinco años, su mascota ya medía dos metros, y “para no ser injusto con sus necesidades de espacio”, la llevó donde un amigo en Arraiján, donde Morphy vive en un espacio mucho más grande.

Una alimentación ¿balanceada?

Winston Caballero, de Animal Planet, explica que estos animales deben comer ratas y ratones, dependiendo del tamaño. Ahora, el lado positivo es que solo comen una vez por semana; algunos llegan a comer una vez cada dos semanas.

Morphy, por ejemplo, comía ratones cuando estaba pequeña; luego pasó a ratas; sin embargo, Jaén explica que a las boas grandes -cuando miden más de 1.80 metros- hasta conejos se les puede dar.

Caballero recomienda que se les suministre el alimento muerto, evitando así el problema que un día la presa hiera a la culebra tratando de defenderse; sin embargo, Jaén se las daba vivas “ya que no me podía perder el duelo entre la vida y la muerte, entre el fuerte y el débil”. El encerraba a la boa y al ratón en un corral de madera improvisado, y allí veía el duelo, cuenta.

Pero, la culebra puede intentar morder si tiene mucha hambre, explica Caballero. Por eso se debe tener extrema precaución a la hora de proporcionarle el alimento.

Como un bebé

Los cuidados que requiere una boa no son muchos, pero sí indispensables.

Caballero, quien comenta que una boa puede costar entre 120 y 150 dólares en Animal Planet, recomienda una pecera grande con luz artificial (esto puede tener un costo de 90 dólares, aproximadamente) con un recipiente con agua permanentemente, y sugiere que se tengan ramas donde la boa se pueda enrollar.

También dice que hay que sacarla y jugar con ella a menudo.

Jaén, por su parte, recomienda que la boa tenga, en su hábitat, rincones donde pueda ocultarse. “En la pecera se le pueden incluir, como hice yo, pedazos de madera o de piedras. Esto es de suma importancia para la boa al momento en que muda su piel, ya que le sirve para frotarse”, cuenta.

El fondo de la pecera se debe rellenar o cubrir con papel periódico, o con viruta de madera, explica Jaén, quien también ha tenido, mascotas “especiales” como tarántulas, un mono tití, un búho, mantis religiosa, escarabajos, caracoles ermitaños y ranas.

De todas, Morphy ha sido la más grande, y la que más cuidados ha requerido.

El récord

Las culebras son animales sin piernas, con piel seca y elástica cubierta de escamas, lo que le permite estirarse cuando se traga su comida -o sus víctimas-.

La mayoría tiene de la especie constrictor (boas, pitones, culebras de ratas y leche), no venenosas, según el sitio de internet http://www.ahc.umn.edu/rar/MNAALAS/Snakes.html.

Las boas pueden ser dóciles si se les cría desde que nacen, mientras que las pitones son impredecibles y tienden a volverse belicosas mientras crecen.

Existe mucha controversia sobre cuál culebra es la más grande del mundo. Hasta ahora, la anaconda (por su masa y su peso), y la pitón asiática parecen ser las ganadoras (la pitón por larga, 33 pies). Cabe destacar que las anacondas de las junglas de Suramérica se pueden tragar a un hombre ¡de un solo bocado! Y existen leyendas de que se han visto anacondas de hasta 100 pies.

Fuente:http://mensual.prensa.com/mensual/contenido/2002/07/14/hoy/revista/630384.html

En el segundo piso del pabellón 8 están los 27 metros cuadrados en los que, además de de mostrar los servicios de este parque recreativo (ubicado en el kilómetro 105 de la vía Bogotá-Girardot), se exhiben estos animales que hacen parte de su zoológico, y allí los asistentes aprenderán sobre su importancia para el equilibrio del ecosistema.

Adicionalmente, hay interacción con las boas, las anacondas y las tortugas, siguiendo las instrucciones de seguridad y con la asistencia de expertos de Piscilago.

De igual forma, se puede recorrer una exposición de partes de animales, entre los que se encuentran cráneos de leones.

Sandra Sarmiento, coordinadora del zoológico de Piscilago, afirma que el objetivo de traer estos animales “es mostrar el trabajo que hace el parque para educar al público en lo que se refiere al cuidado del medio ambiente y explicarles a los asistentes que hay ciertas especies que no se pueden tener como mascotas”.

El zoológico de Piscilago alberga a más de 850 animales de 16 especies, como leones, avestruces, jaguares y peces.

Información de la feria lo que hay este añoEsta feria tiene como principal objetivo incentivar la industria agropecuaria colombiana en el ámbito internacional. Se exponen equipos y maquinaria agrícola, insumos y sistemas de producción limpia, de interés. También hay una sección dedicada a la muestra pecuaria, con ejemplares de bovinos, ovinos, porcinos, aves y ejemplares de zoocría y exóticos. Adicionalmente, hay asesorías en nutrición animal y servicios veterinarios, entre otros. La feria irá hasta el 24 de julio.

¿DÓNDE Y CUÁNDO?Del 14 al 24 de julio, en Corferias.
Carrera 37 No. 24-67. Tel.: 381-0000.
10 a.m. a 8 p.m.
Boletas: 10.000 a 23.000 pesos. Multibonos: 45.000 a 60.000 pesos.

Fuente: http://www.eltiempo.com/entretenimiento/planes-bogota/las-especies-exoticas-de-agroexpo-_9910344-4