Aunque son difíciles de encontrar por sus hábitos nocturnos, cada vez hay más kinkajou como mascotas.

Como tiene la saliva tóxica, hay que ver a un médico si es mordido por uno de ellos.

Su hábitat es Centro América y América del Sur. Su alimentación es omnívora, comen ranas, y algunos animales pero prefieren las frutas maduras sobretodo los higos, uvas, plátanos y también flores.

Son alérgicos a las fresas, y a los cítricos.

Cuando son mascotas deben permanecer de noche en una jaula amplia, ya que pasan toda la noche despiertos, son muy juguetones, curiosos y cariñosos, parecen un osito de peluche. Su piel es lanuda, de color marrón oro y puede tener la capa gris.

Si se logra criarlos desde bebé, se acostumbra más a sus dueños y es más cariñoso.

Su cola prensil le permite colgarse boca abajo.

Pueden pesar hasta 3 kg, y a medir hasta 60 cm, incluyendo la cola que mide cerca de 20 cm.

Paris Hilton ha adoptado un kinkajou como mascota y lo llamó Baby Luv, a partir de ese momento pasaron a estar de moda. La mascota la mordió en el brazo izquierdo porque no le gusta que lo estrujen cuando juegan.

Paris terminó en el hospital.

Es una especie en peligro de extinción

Las fibras largas del heno empujan el contenido a lo largo de los intestinos manteniendo un adecuado paso del bolo alimenticio, favoreciendo la digestión y absorción de los nutrientes. Esto evita la formación de bolas de pelos, lo cual es extremadamente común en conejos con dietas deficientes en fibra. Por otro lado, a diferencia del heno de alfalfa que es alto en oxalatos de calcio y predispone a cálculos en la vejiga, el heno de pasto timothy contiene los niveles de proteína óptimos para mantener a tu mascota saludable. Además, el heno de pasto timothy de ZuPreem te garantiza ser un heno fresco, secado al sol y ser libre de pesticidas.

El heno de pasto timothy es excelente para promover la adecuada digestión de los alimentos que consume tu mascota, incrementando la calidad y expectativa de vida de tu conejo o roedor.

Por último, el heno de pasto enriquecerá el ambiente, es decir, tu mascota se mantendrá entretenida jugando, acarreando y comiendo un forraje saludable.

http://www.mascotasexoticas.com.mx/pmamiferos/pasto_timothy.php

Es una pregunta facilísima de responder, basta con encontrar un niño y preguntarle a un abuelo y pedirle que narre historias sobre loros o elija una de esas clásicas películas de piratas y corsarios, donde, en la mayoría de ellas, estos personajes aparecen durante toda la historia con un loro en el hombro y alimentándola con pan o galletas. Es muy probable que su respuesta, las de los abuelos y la de los niños sean:

Prepara comida para loros

• Porque son bonitos
• Tienen un plumaje de colores y llama mucho la atención
• No comen tanto como los mamíferos
• Son alegres y vivarachos
• Me encanta cuando hablan y repiten frases en especial los nombres

Estas no deben ser las únicas peculiaridades y originalidades de los loros. Muchos varían en el color de sus plumas, tamaño y capacidad de imitar sonidos humanos o no. Pero sí les puedo asegurar que todas estas características para que estén presentes en todo su esplendor y capacidad, dependen en un porciento alto de la comida que usted le da a su loro. Algo así como: dime como se ve tu loro y te diré lo que come.

Comida para loros, ajustado a sus necesidades y gustos

Con la dieta que vamos a describir a continuación, usted podrá satisfacer todas las necesidades nutricionales de su loro. Una comida para loros balanceada y que no se cambie bruscamente y ni continuamente, garantizará que la salud de esta mascota se mantenga.

Semillas:
• Mijo
• Girasol
• Alpiste
• Sésamo (ajonjolí)

Verduras y frutas:

• Lechuga
• Tomates
• Repollo
• Zanahoria
• Berenjena
• Plátano (banana)
• Pera
• Manzana
• Bolitas y alimentos extruidos

Comida elaborada de origen animal:

• La yema de huevo duro (hervido). Es importante que solo sea la yema del huevo hervido
• Pan remojado en leche. No sustituye otros alimentos y no debe ser habitual en las comidas de los loros

Agua fresca, clara y en un volumen suficiente.

No le proporcione comidas elaboradas con especies y/o condimentos, justo como las consumimos nosotros habitualmente.

Tenga cuidados en administrarles, en las comidas para loros, ninguna de las variantes de vitaminas o multivitaminas. Estos nutrientes deben aparecer en las comidas de la forma que explicamos anteriormente.

Tampoco agregue en las comidas para loros, o fuera de ellas el chocolate o el cacao en ninguna de sus variantes elaboradas industrialmente. Ni café, ni aguacate, ni chorizos o jamones en ninguna de sus variedades, u otro alimento salado, perjudican gravemente su salud.

Los loros papilleros necesitan de la cercania

Los loros papilleros, aún cuando siempre hayan vivido en cautiverio, permanece su instinto natural de acercarse y crear grupo, con otros loros o en su ausencia con las personas que lo adoptan. Es por esto que es muy importante que desde el primer contacto de la persona que adopta al loro se cree un clima de confianza y de no violencia, sin forzar situaciones, para que poco a poco el loro se adapte también a su nueva familia como parte de su entorno y de su vida.

Se recomienda que antes de llevarse el loro papillero a su nuevo hogar, esté sea visitado durante algunos días por su nuevo dueño, incluso que éste le ofrezca comida o algún juguete, para ir creando familiaridad y no sea tan brusco el cambio.

¿Como ganarnos la confianza de los loros papilleros?

Como a cualquier persona o animal, la confianza se gana a través del contacto físico, a través de los encuentros. Para los loros papilleros es muy importante que usted le demuestre desde el principio que no le tienen miedo, que confía en él. Recuerde que los animales perciben muy rápido cuando les tenemos miedo y esto les crea desconfianza.

Para que ganar la confianza de los loros papilleros hay varios métodos, pero usted también puede crear el suyo propio. Algunas personas deciden ubicar la jaula durante la noche en la sala de su casa donde comparten en familia, para sin necesidad de tocar al loro, mostrarle que son personas de confianza y que no le harán ningún daño.

Otro método muy utilizado es acercarse a la jaula, hablarle en voz baja, cantarle una canción. Observar si el loro experimenta miedo, estrés o empieza a voltear la cabeza rápidamente de un lado a otro, si esto sucediera, separarse, tomar distancia, si es posible salir de la habitación. Esperar un rato y volver a acercarse poniéndole ésta vez algo de comida. Es importante no ofrecérsela directamente al loro, solo ponerla en un lugar de la jaula aunque sea lejos de él y quedarse cerca observando. Repetir esto varias veces al día, le permitirá observar como el loro papillero va perdiendo el miedo y acercándose a usted, pronto podrá tenerlo en su mano, jugando por casa y divirtiendo a sus familiares y amigos.

Fuente: http://www.las-aves.com/loros/confianza-loro-papillero.html

El Koi como todos los seres vivos necesita del consumo de compuestos nutritivos para vivir, desarrollar su actividad diaria y crecer. Los Koi son mayoritariamente omnívoros. Su dieta está compuesta aproximadamente en un 70% por alimentos de origen vegetal y el resto de origen animal.

En la naturaleza el Koi obtiene estos recursos de diversos orígenes siempre en función del alimento disponible. En cautividad sin embargo su dieta varia ampliamente pudiendo diferenciar entre aquellos nutrientes de origen natural como los pescados, algas o invertebrados y los piensos compuestos de origen artificial.

Los piensos artificiales se componen de una mezcla de compuestos comprimidos en forma de gránulos que no se disuelven en el agua. Para lograr esta presentación los granulados se comprimen a través de técnicas especiales como la extrusión. El tamaño ideal de los granulos para Koi son los comprendidos entre los 2 y los 6 mm. Otro factor importante es su flotabilidad lo que redunda en un beneficio para los animales ya que promueve su actividad en busca del alimento en la superficie del estanque.

Los piensos de mejor calidad son aquellos que no se hunden limitando por tanto la posibilidad de que queden sin consumir, no colorean el agua ni a los animales ni provocan la aparición de capas grasas o espumas en la superficie del agua.

Su composición a base de ingredientes de alta calidad y gran variación contribuye al mantenimiento de la salud de nuestros Kois, aumenta su crecimiento y potencia sus sistema inmunológico. Composición de los piensos para Koi
Proteínas: Su función más importantes en la de desarrollar tejidos y la musculatura a través de la regeneración celular. Las proteínas pueden ser divididas en dos clases; las de origen vegetal como por ejemplo las presentes en soja, girasol o cacahuetes y la de origen animal presente en pescados, camarones o mejillones. Las proteínas difíciles de digerir pueden ser detectadas por la aparición de espuma en la superficie del agua. Hidratos de carbono. Son una fuente de energía. Una dieta rica en hidratos es contraproducente porque causa daños en el hígado. Las Grasas también son fuente importante de energía. Existen diferentes clases de grasas. Excrementos especialmente viscosos son señal de piensos demasiado secos y ricos en grasas. Fibras. Benefician la digestión a través de una mejora de la flora intestinal. Un exceso de fibras produce efectos diarreicos y su escasez estreñimiento.
Vitaminas. Son la base del crecimiento, la salud y la base del sistema inmunológico. Podemos distinguir entre las vitaminas solubles en agua como la vitamina B y C y las solubles en grasa como la A, D, E y K.
Minerales. Los minerales son necesarios para el mantenimiento del estado de salud debido a su inestimable aporte al crecimiento, transporte de oxígeno y reparación de tejidos dañados. Polvos inorgánicos. Formados por sales y minerales, suelen estar presentes en la composición de los piensos aunque no tengan ningún valor nutritivo.

Una alimentación correcta es una garantía contra las enfermedades.

Al objeto de incrementar las defensas naturales de los Kois, los fabricantes de piensos añaden diferentes compuestos: Beta glucanes – son moléculas de glucosa (levadura) que ayudan a los glóbulos blancos en la lucha con los ataques microbióticos. Probiótica – Son bacterias que refuerzan la flora intestinal aumentado y fortaleciendo las defensas naturales del organismo. Micro organismos como lactobacillus y lactoferin son añadidos en los piensos en beneficio de este refuerzo intestinal. Vitaminas E y C – Su naturaleza anti oxidante es de gran eficacia en la lucha contra los organismos patógenos sin dañar las vitaminas.

Los Kois sienten especial predilección por los alimentos ricos en azúcares como las frutas, los camarones, macarrones, arroz o verduras. Es imprescindible por tanto realizar un control sobre estas alimentos ya que contienen excesivos hidratos de carbono. Alimentos como la miel y la jalea real están especialmente contraindicados por su cantidad excesiva de azucares. Alimentado Kois por temporadas En la alimentación de los Kois es imprescindible tener en cuenta la temporada del año en la que nos encontramos. Ello se debe a que su actividad y por tanto sus requerimientos nutricionales son diferentes en proporción a su actividad biológica. Por ejemplo en verano la actividad de los Kois se ve incrementada y por tanto sus requerimientos nutricionales. Sin embargo en invierno los animales necesitan menos cantidad de comida. Durante las épocas frías en las que la parte superior del estanque se hiela los Kois son capaces de salir adelante ya que sus reservas les permiten ayunar por largos periodos de hasta un mes de duración. Estos periodos son beneficiosos porque se elimina las grasas acumuladas.En el caso de las hembras, durante estos periodos reabsorben los huevos que mantienen en su interior.

La frecuencia de la alimentación por tanto depende de la temperatura, de la comida de origen natural disponible (algas) y de la temporada del año.

* Proporciones de comida en función del peso. Por ejemplo con temperuta menor a 17ºC y menos de 5 gr de peso habría que dar el 6% de sus peso.

Eligiendo piensos para alimentar Kois Es importante elegir aquellos piensos en cuyo exterior vengan claramente definidos los componentes del mismo. Los piensos más económicos son habitualmente derivados de la piscicultura. Estos piensos no son adecuados porque contienen demasiadas grasas y colorantes.

Los piensos modernos están diseñados en función de su fácil digestibilidad, compuestos por mayor numero de nutrientes y con menor capacidad de generar residuos. Estos últimos tienen un gran impacto sobre el lecho biológico de nuestra instalación provocando una disminución en la cantidad de oxígeno disuelto, un aumento de las algas debido a los nutrientes disueltos y una mayor cantidad de desechos.

Los valores más adecuados para el mantenimiento de Kois deberían ser aquellos que garanticen una temperatura entre los 22 y los 28º C, una cantidad de oxígeno no inferior a 6 ppm y una baja tasa de ocupación del estanque, siempre alimentando en pequeñas cantidades varias veces diarias

Este, y no otro, es el objetivo de los abonos o fertilizantes.

En general se puede definir un abono como un conjunto de sustancias químicas, minerales u orgánicas, que contienen uno o varios de los elementos nutritivos que necesitan las plantas, en la cantidad correcta y en una forma que sea asimilable por ellas.

En las siguientes líneas veremos un ligero resumen acerca de cada uno de aquellos elementos que influyen en el desarrollo de las plantas y que se pueden incluir dentro de la definición de “abono”.

Otros factores tan importantes para un correcto desarrollo de las plantas, como temperatura, luz, fuentes de carbono, genética, medio ambiente, etc. no estarán incluidos en este trabajo y serán objeto de otros que iremos ofreciendo, en la línea que nos hemos marcado en este campo de la acuariofilia.

Desde el punto de vista de las plantas, dada la gran influencia que tienen en su desarrollo, hay tres elementos principales que constituyen la base de las diferentes clases de abonos : el nitrógeno “N”, el fósforo “P” y el potasio “K”. De éstos, el nitrógeno y el fósforo pueden representar un problema por exceso para las plantas acuáticas en un medio cerrado con muchos animales, como por ejemplo en un acuario.

Y precisamente de estos vamos a tratar en esta primera parte del artículo. Dejamos para la siguiente entrega los capítulos sobre elementos secundarios y oligoelementos que son igualmente necesarios para todas las plantas. La única diferencia entre ellos estriba en la cantidad en que son necesarios, ya que unos son requeridos en cantidades mayores que otros.

ELEMENTOS PRINCIPALES

1. EL NITROGENO Y LOS ABONOS NITROGENADOS

Uno de los elementos más importantes para todos los seres vivos (sin excepciones) es el “nitrógeno”. En estado puro (como N2) es un gas, inerte, inodoro e insípido. Aproximadamente el 80% del aire que nos rodea está formado por este gas, aunque en este estado no resulta asimilable por los seres vivos, a excepción de algunos microorganismos. Para que las plantas puedan aprovecharlo debe hallarse formando compuestos a base de combinación con otros elementos.

NOTA: En la naturaleza el nitrógeno pasa por diferentes estados y combinaciones en un ciclo que, finalmente, se cierra.

En las plantas el nitrógeno está presente en la composición de numerosas sustancias orgánicas tales como proteínas, clorofila, aminoácidos, ácidos nucleicos, etc, sustancias que son la base de los procesos que controlan el desarrollo, el crecimiento y la multiplicación de las mismas. Resulta, por lo tanto, evidente la importancia de este elemento para la vida vegetal.

Un suministro adecuado de nitrógeno a las plantas favorecerá:

– un crecimiento mas rápido
– el desarrollo de una coloración verde intensa en las hojas
– la robustez de los ejemplares, mejorando su calidad
– el aumento en la proliferación de hojas y brotes

El nitrógeno es absorbido por las plantas principalmente bajo dos formas:
a) como nitrato (NO3-), que es el producto final del ciclo biológico (aeróbico) en los acuarios, y en la naturaleza se halla formando parte de todas las sales del ácido nítrico como ser los nitratos sódico, potásico, cálcico, etc.
b) como amonio (NH4+). Las plantas también pueden aprovechar el nitrógeno de los iones amonio que se hallan bajo la forma de sales amoniacales y del amoníaco disuelto en agua a pH < 7 .

Deficiencias de nitrógeno : En un acuario poblado con seres vivos es prácticamente imposible llegar a observar algún síntoma de carencia de este elemento, pero donde sí pueden producirse estos síntomas es en los cultivos masivos industriales de plantas acuáticas. Aunque raras veces, en algunas plantas de importación (o de invernaderos nacionales) puede observarse que han sufrido la carencia de este elemento (en su mayoría, son plantas de cultivo emergido).
Los síntomas de una insuficiencia de nitrógeno pueden variar según la especie y el género, pero, en general, los signos externos más característicos que podremos apreciar serán:

– una reducción en el crecimiento.
– un debilitamiento generalizado del color verde.
– un amarilleo que comienza en las hojas inferiores más viejas de la planta y que, por lo general, avanza desde el ápice hacia la base, llegando a producir la muerte de los tejidos y la caída de las hojas.

En aquellos cultivos que necesiten un aporte de este elemento, lo mas fácil es el añadido de nitratos, sódico o amónico, urea, amoníaco anhidro, etc, teniendo siempre bajo control el parámetro de pH.

En el caso de las plantas acuáticas, con el correr de los años estas han desarrollado sistemas con los que pueden satisfacer sus necesidades de nitrógeno extrayéndolo de un medio en que apenas hay nitratos y la concentración de iones amonio es insignificante (aproximadamente 0,03 mg/l en el sudeste asiático). Estas plantas, al llegar a un acuario, se encontrarán con unas concentraciones exageradamente superiores a las que están acostumbradas y no todas ellas podrán sobrevivir en un medio tan rico en este nutriente, por ser este un factor que posiblemente impedirá la absorción de otros elementos.

Es importante recalcar que, para un acuario, las palabras “aportación correcta” en cuanto a los elementos nitrogenados (y fosforados), significan reducirlos a niveles mínimos por el método que sea, por ejemplo efectuando cambios parciales de agua con la máxima frecuencia posible.

NOTA: Los niveles permitidos de elementos nitrogenados y fosfatados en el agua potable son exageradamente altos para un acuario, por lo que los aficionados de algunas zonas geográficas (por ej, Alemania) no pueden utilizar el agua de grifo en sus acuarios sin un tratamiento previo.

Niveles permitidos para consumo humano:

Fosfatos PO4 3- : 6,7 mg/l.
Amonio NH4 + : 0,5 mg/l.
Nitritos NO2 – : 0,1 mg/l.
Nitratos NO3 – : 50,0 mg/l.

Niveles existentes en la zona de origen de las plantas (por ej, zona de plantas asiáticas):

Fosfatos PO4 3- < 0,01 mg/l.
Amonio NH4 + < 0,01 mg/l.
Nitritos NO2 – = 0,00 mg/l.

Nitratos NO3 – = 0,00 mg/l.

2. EL FOSFORO Y LOS ABONOS FOSFORICOS

En la naturaleza el fósforo no se encuentra en estado puro, sino en forma de diferentes compuestos como resultado de su combinación con otros elementos. Aunque estos son muy numerosos, es de destacar que en la mayoría de ellos se encuentra como fosfato.

El fósforo, como el nitrógeno, también cumple un ciclo en la naturaleza formando parte de diversos compuestos, orgánicos e inorgánicos, pero con la diferencia que este ciclo no se cierra ya que existen fases en las que el fósforo queda fijado de forma definitiva y, por lo tanto, se pierde.

El ácido fosfórico (PO4H3), uno de los compuestos mas importantes del fósforo, da lugar a tres iones o radicales diferentes, que a su vez producen otras tantas clases de sales (fosfatos)

– Fosfato monobásico o diácido (PO4H2-).
– Fosfato dibásico o monoácido (PO4H2-).
– Fosfato tribásico (PO43-).

La presencia del fósforo es imprescindible en las plantas ya que participa activamente en todos los procesos de desarrollo, crecimiento y multiplicación. Forma parte de los ácidos nucleicos, los fosfolípidos y otros compuestos que llevan a cabo funciones tan importantes como la recepción, reserva y trasmisión de la energía que las plantas absorben de las fuentes luminosas (sol, lámparas especiales, etc).

Los efectos mas notables que se atribuyen al fósforo son:

– Estimular un desarrollo precoz de la raíz y del crecimiento de la planta.

– El desarrollo rápido y vigoroso de las plantas jóvenes.

– Aumentar la resistencia de las plantas ante condiciones desfavorables.

– Acelerar la floración y la fructificación (interesante para quienes quieran multiplicarlas por reproducción sexual).

Teniendo en cuenta las variaciones naturales que puede haber entre diferentes especies de plantas, los signos más característicos y generales de una deficiencia de fósforo son los siguientes:

a)- La planta presenta un tamaño reducido. Hay un evidente retraso en el desarrollo y la maduración.

b)- Las hojas adquieren un color verde muy fuerte y, en ocasiones, puede llegar a aparecer un tono púrpura en diferentes partes de las hojas, en el tallo y en las ramas.

Formas asimilables : Como ya hemos mencionado, el fosfato puede presentarse bajo tres formas iónicas distintas, de ellas la mas aprovechable por las plantas es el fosfato monobásico ( PO4H2-) , el fosfato dibásico ( PO4H2-) también es asimilable aunque no tanto como el monobásico, y el fosfato tribásico (PO43-) está prácticamente fuera del alcance de las plantas. Distintos factores tales como el pH, la presencia de calcio o la de otros elementos tienen influencia en la transformación de los fosfatos entre las formas asimilables, poco asimilables, y no asimilables.

En un acuario, el nivel adecuado de fosfatos para las plantas acuáticas puede variar entre 0,01 a 0,5 mg/l.

NOTA: hay que tener en cuenta que tanto los nitratos como los fosfatos son los dos elementos favoritos de muchas algas, tan indeseables para un aficionado en acuariofilia. Por esto es que el mantener estos elementos en un nivel mínimo, además de ser algo que nuestros peces agradecerán, nos ayudará a combatir la presencia de algas.

3. EL POTASIO Y LOS ABONOS POTASICOS

El tercer elemento que las plantas necesitan en gran cantidad es el potasio, y, al igual que los anteriores, deberá estar bajo la forma de sales, combinado con otros elementos, para poder ser utilizado por las plantas.

Al contrario que en el caso del nitrógeno o el fósforo, el potasio no es utilizado en la formación de moléculas más complejas, sino que se encuentra normalmente disuelto en los líquidos celulares de las plantas en la misma forma iónica en que fue absorbido (K+) sin sufrir modificaciones.

El potasio, por regla general, es un elemento que no se encuentra a niveles significativos en el suministro de agua potable, y tampoco hay un aportación natural (como en el caso del nitrógeno y/o fósforo) dentro de un acuario (excepto en el caso de que hubiera hojas muertas y cadáveres, pero éstos, naturalmente, enseguida serían extraídos por el aficionado con el fin de evitar el aumento de materia orgánica en descomposición). Por esto es muy normal que aquellos acuarios que no reciban un aporte de este elemento de manera continua, sufran un déficit del mismo.

Algunas de las funciones que realiza el potasio en las plantas se hallan relacionadas con:
– La transformación del nitrógeno en los procesos metabólicos.
– La producción y transporte de distintos azúcares dentro del organismo vegetal.
– El proceso respiratorio, etc.

Los síntomas más visibles de la deficiencia de potasio en las plantas son:
– Una reducción considerable del crecimiento.
– Los márgenes de las hojas se amarillean, pudiendo llegar a secarse. En algunos casos también puede aparecer un moteado en las hojas.
– Aparición de tallos débiles y, en general, hay una menor resistencia y vigor en toda la planta.
– Debilidad en la floración.

En general, los síntomas varían según el género y la especie vegetal, apareciendo primero en las hojas más desarrolladas.

NOTA: Cuando aparecen los síntomas de deficiencia, eso significa que la falta de potasio ya es muy grave, por lo que no es muy fácil la salvación de la planta.

El potasio puede estar presente en forma sólida en el substrato, ya que es componente de muchos minerales, de los cuales los mas habituales son: mica, feldespato, arcillas, etc. Este potasio no puede ser utilizado por las plantas hasta que no sea liberado, o sea hasta que los minerales no se hayan descompuesto por la acción del tiempo.

El potasio también puede estar disuelto, o sea estar en solución en el agua que rodea a la planta, por ejemplo en forma de cloruro de potasio. Lo que en realidad ocurre es que se produce un continuo intercambio entre el potasio en forma iónica que está ligado a la superficie de ciertos substratos, como arcillas y humus, y el que está en solución. De esta forma, a medida que se va agotando el potasio en solución, es repuesto por el potasio ligado al substrato.

TEXTO: Faramarz G. Hayrapetian

Según esta investigación, los gatos salvajes se acercaron a los primeros asentamientos humanos, allá por Oriente Próximo hace unos 10.000 años, encontraron que podían alimentarse con los roedores que pululaban por los depósitos de grano de los primeros agricultores y decidieron bajar del monte. De esos gatos salvajes proceden todos los gatos domésticos del mundo.

El estudio se ha llevado a cabo durante seis años por un equipo dirigido por el estadounidense Carlos A. Driscoll, del Instituto Nacional de Cáncer, en Maryland. Para llegar a sus conclusiones, han analizado el ADN de cerca de un millar de gatos domésticos y salvajes de todo el mundo. Estos investigadores han descubierto que una subespecie de gato salvaje, la Felis silvestris lybica, procedente de Oriente Próximo, es la madre de los 600 millones de gatos domésticos que hay en el mundo.

Según el artículo publicado en Science, hay cinco subespecies de gatos salvajes en el mundo; el gato salvaje europeo, el gato salvaje de Oriente Próximo, el de África del Sur, el de Asia Central y el gato del desierto chino. Los investigadores han descubierto que los ADN de todos los gatos domésticos coinciden con el ADN de la subespecie de Oriente Próximo, lo que quiere decir que esta especie es el ancestro de todos los gatos domésticos.

El ADN más cercano al de los gatos domésticos ha sido hallado en 15 individuos de gato salvaje capturados en Israel, Emiratos Árabes, Bahrein y Arabia Saudí. Siguiendo el rastro del ADN y teniendo en cuenta que los primeros restos arqueológicos con gatos enterrados datan de hace unos 9.500 años, los científicos concluyen que los primeros gatos domesticados vivieron alrededor de esta época en esta región, donde se asentaron los primeros humanos que consiguieron cultivar la tierra.

Tirando del hilo, los investigadores concluyen que esos gatos salvajes encontraron en los asentamientos lo que buscaban: comida gracias los roedores que abundaban en los primitivos graneros de los primeros cultivadores y cierto abrigo de sus depredadores. Los agricultores los toleraron porque acababan con los roedores, con lo cual se estableció una relación entre ambos.

Eso sí, los gatos se domesticaron solos, se acostumbraron a los humanos y los toleraron, pero no fueron domesticados a la fuerza como los fueron otros animales. De ahí deducen los investigadores la sempiterna independencia de los gatos. “Los gatos se adaptaron ellos mismos a un nuevo entorno, así que el impulso para la domesticación nació de los gatos, no de los humanos”, dice Driscoll. Hasta hace poco, se aceptaba que los gatos habían sido domesticados en el antiguo Egipto.

Si nos centramos en los sonidos, en el “idioma” formado principalmente por las vocalizaciones que nosotros conocemos y paramos a escuchar detenidamente, encontraremos cientos de sonidos distintos que hacen que nos hagamos la eterna pregunta ¿qué estará diciendo?

Hoy sabemos que es posible aprender el idioma de los gatos, el idioma de las vocalizaciones. Esto lo logramos basándonos en el análisis de estos sonidos, haciendo un estudio del sonograma y fijándonos en detalles como por ejemplo, dónde pone el énfasis en el MIAU, o la frecuencia de sus ronroneos.

Las vocalizaciones que el gato utiliza para comunicarse con su propietario resultan de la referencia que él obtiene observando el comportamiento de su propietario, la forma en la que éste reacciona cuando el gato emite determinada vocalización. Una vez que nuestro gato sepa qué frecuencia de maullido debe emitir para conseguir lo que se propone, debido a nuestra reacción al oírla, se le quedará grabada de forma que la pueda utilizar cada vez que la necesite para utilizarla con nosotros.

Según estudios llevados a cabo por M. Moelk, el objetivo del gato se puede “adivinar” en función de la intensidad de pronunciación de las letras que forman el MIAU.

Una “M” muy marcada indica una intensa necesidad de contacto. Una “i” larga, señala dolor, e incluso angustia, una “a” larga demanda la necesidad urgente de algo, mientras que un pronunciado “ou” se interpreta como frustración, como el fracaso cuando el gato nos ha pedido algo: hay una hembra cerca, la huele, la oye, quiere salir y no abrimos la puerta. De esta forma podemos aprender a entender qué desea nuestro gato atendiendo a sus maullidos. Además podemos interpretar otros sonidos que a pesar de sonar cómicos al transcribirlos, forman también parte de su lenguaje y podemos analizarlos en sonogramas, como los “mhrm”, “purrr”, “aaaoaaa” que emite una madre cuando sus cachorros le reclaman atención y quiere calmarles.

El gato es una animal inteligente, esto se refleja en su forma de comunicación con los humanos. Repetirá tantas veces como haga falta un sonido determinado, hasta que consiga lo que quiere. Este maullido será diferente en función de lo que el gato demande. Los gatos han aprendido a lo largo del tiempo con nosotros, que encontramos agradables los sonidos de alta frecuencia y corta duración y esos serán los que empleen en su comunicación con los humanos.

Cristina Morales Romero
Titulada en psicología felina y canina.
Especialista en conducta felina
www.psicologiaanimal.com

Existen muchos tipos de bozales y tenemos que mirar cual puede ser el más adecuado para nuestro perro. Existen hasta bozales para perros de piel sensible. Hay una gama muy amplia en la que podemos escoger sin problemas.

Recuerda que aunque uses collar de adiestramiento que le coge el morro, los guardias en el tren saben que no es un bozal. Debes ponerle además del collar de adiestramiento el bozal encima, ya sabemos que es duro para el perro pero necesario para poder viajar con él.

Para perros de modo corto, como el boxer, existen bozales especiales, ya que los bozales normales además de poderlo ahogar no harían su función, y algunos directamente no se le pueden poner.

Existen bozales de alambre, de nylon, con red, de plástico, etc. Personalmente prefiero los bozales con red ya que no hacen daño a la piel y aunque no lo parezca no son fáciles de quitar, transpira mejor la piel y deja a descubierto la nariz aunque en la tienda o en el veterinario os pueden aconsejar tranquilamente.

Poner el bozal puede ser una tarea difícil. Para ello debemos asociar el bozal a algo positivo como una chuche, un masaje, o simplemente asociarlo al paseo. La cuestión es que el perro vea que no se lo pones a la fuerza, poniéndole nervioso y quizás llevándote un mordisco.

Ponérselo cuando va de paseo es una buena idea, ya que los perros normalmente están pendientes del exterior, en vez de lo que hacemos nosotros.

Si ves que tu perro se vuelve loco intentando quitárselo , acude a un profesional para que te ayude con calma a ponérselo y saber manejar la situación.

Puede que sea difícil al principio que el perro se acostumbre a este collar, pero es necesario para llevar a cabo su curación completa. Generalmente es el mismo veterinario quien lo pone en la consulta, pero también lo podemos comprar o hacer nosotros mismos de forma casera.

Tenemos que tratar el collar como positivo, cuando el perro esté tranquilo y se lo deje poner le recompensamos con una chuchería por su buen comportamiento. Sobretodo el collar es necesario por la noche que generalmente no lo vigilamos y se podía hacer mucho daño en la herida sin supervisión. Pues los perros tienden a lamerse e incluso hacerse daño si notan algo raro en la piel.
El collar es barato y lo podemos obtener a partir de los 3€ para perros miniatura y hasta los 6€ para perros grandes. Podemos encontrar el collar con algún detalle en color por si nos gusta más que el tradicional todo transparente. Debemos elegir un collar de la medida necesaria para nuestro perro ya que no puede salirse de la nariz porque no podría beber o comer.

El collar casero lo podemos hacer de cartón o plástico, o incluso con algún envase de plástico aunque no quede cónico del todo.