Es una pregunta facilísima de responder, basta con encontrar un niño y preguntarle a un abuelo y pedirle que narre historias sobre loros o elija una de esas clásicas películas de piratas y corsarios, donde, en la mayoría de ellas, estos personajes aparecen durante toda la historia con un loro en el hombro y alimentándola con pan o galletas. Es muy probable que su respuesta, las de los abuelos y la de los niños sean:

Prepara comida para loros

• Porque son bonitos
• Tienen un plumaje de colores y llama mucho la atención
• No comen tanto como los mamíferos
• Son alegres y vivarachos
• Me encanta cuando hablan y repiten frases en especial los nombres

Estas no deben ser las únicas peculiaridades y originalidades de los loros. Muchos varían en el color de sus plumas, tamaño y capacidad de imitar sonidos humanos o no. Pero sí les puedo asegurar que todas estas características para que estén presentes en todo su esplendor y capacidad, dependen en un porciento alto de la comida que usted le da a su loro. Algo así como: dime como se ve tu loro y te diré lo que come.

Comida para loros, ajustado a sus necesidades y gustos

Con la dieta que vamos a describir a continuación, usted podrá satisfacer todas las necesidades nutricionales de su loro. Una comida para loros balanceada y que no se cambie bruscamente y ni continuamente, garantizará que la salud de esta mascota se mantenga.

Semillas:
• Mijo
• Girasol
• Alpiste
• Sésamo (ajonjolí)

Verduras y frutas:

• Lechuga
• Tomates
• Repollo
• Zanahoria
• Berenjena
• Plátano (banana)
• Pera
• Manzana
• Bolitas y alimentos extruidos

Comida elaborada de origen animal:

• La yema de huevo duro (hervido). Es importante que solo sea la yema del huevo hervido
• Pan remojado en leche. No sustituye otros alimentos y no debe ser habitual en las comidas de los loros

Agua fresca, clara y en un volumen suficiente.

No le proporcione comidas elaboradas con especies y/o condimentos, justo como las consumimos nosotros habitualmente.

Tenga cuidados en administrarles, en las comidas para loros, ninguna de las variantes de vitaminas o multivitaminas. Estos nutrientes deben aparecer en las comidas de la forma que explicamos anteriormente.

Tampoco agregue en las comidas para loros, o fuera de ellas el chocolate o el cacao en ninguna de sus variantes elaboradas industrialmente. Ni café, ni aguacate, ni chorizos o jamones en ninguna de sus variedades, u otro alimento salado, perjudican gravemente su salud.

Las aves carecen de dentadura, por eso la comida entra entera a su organismo. Es el buche el aparato que se encarga de salivar la comida y el estómago, el que mezcla los alimentos con los jugos gástricos. En la molleja se produce el siguiente paso: en ella hay piedrecitas que el ave ha tragado previamente y que le ayudan a moler la comida. Los nutrientes se absorben cuando los alimentos llegan al intestino.

Los piensos de las aves tienen que tener un contenido completo de nutrientes para garantizar el buen desarrollo de sus funciones y un crecimiento sano y equilibrado, por eso, deberán tener hidratos de carbono, minerales, vitaminas, proteínas y grasas en las cantidades correctas.

Las cantidades establecidas de pienso varían a lo largo de la vida del animal. De hecho, una gallina o un pato que se va a destinar a carne, requieren abundante proteína en su dieta, aunque no es bueno darles demasiada proteína animal. Por otro lado, las gallinas ponedoras necesitan minerales para producir huevos.

Las semillas (de trigo, maíz, cebada, arroz, avena, sorgo, etc.) enteras o en harinas, suministran carbohidratos de calidad a las aves. La proteína vegetal puede obtenerse de las semillas de soja, algodón, frutos secos y dátiles. La grasa se encuentra en las pipas de girasol, las semillas de girasol y el cacahuete.

Para garantizar una cantidad correcta de vitaminas, los vegetales verdes y hierbas añadidas al pienso serán más que suficiente para que no les falte este tipo de nutrientes. Buenas fuentes de minerales son la cáscara de huevo y los caparazones del marisco que, triturados, pueden suministrar gran cantidad de calcio, fundamental para las gallinas ponedoras. Mucha gente de campo incluye, además, en la dieta, restos de alimentos utilizados en la cocina. Una buena opción siempre y cuando se corten, se hiervan y se mezclen después con harina.

Las aves jóvenes, pollitos o patitos, necesitan, sobre todo, proteínas para poder desarrollarse adecuadamente, mientras que las gallinas ponedoras son las que necesitan más comida. En general, las aves se nutren sobre todo de cereales.

Lo que más requieren todas las aves de corral, ya sean pavos, gallinas, patos o gansos, son buenas cantidades de grano entero y molido, que les suministre todos los hidratos de carbono necesarios. Las raciones se mezclarán bien, incorporando agua para que el pienso adquiera un aspecto granuloso, similar al del trigo. Esparcir semillas por el gallinero es un buen modo de conseguir que las gallinas picoteen por el suelo, adquiriendo minerales y piedrecillas, necesarias para la digestión. El pienso sobrante es mejor retirarlo.

Es muy importante que las aves tengan agua limpia siempre: cinco gallinas consumen entre un litro y litro y medio de agua, cantidades que tendremos que doblar en verano. Por su parte, los patos necesitan bastante más líquido, no sólo para beber, sino para introducir la cabeza y el cuello, y poder así refrescarse.

Si un ave no recibe todos los nutrientes que necesita empezará a manifestar problemas de salud. Saber reconocerlos a tiempo e identificarlos, nos servirá para darnos cuenta del alimento que le falta a las aves.

Proteína: cuando carecen de este nutriente, las aves crecen menos, ponen pocos huevos y pueden sufrir infecciones.

Minerales: se resiente la puesta de huevos (sin cáscara, cáscara muy fina, las gallinas se comen los propios huevos, lo que puede acabar convirtiéndose en un hábito), los huesos de las patas pueden llegar a curvarse. Las cáscaras de huevo machacadas en el pienso es la mejor medicina para solventar la falta de calcio.

Vitaminas: debilidad, plumas erizadas, lento crecimiento, los dedos se curvan hacia dentro, exudaciones en nariz y ojos, además las aves pueden picarse entre ellas si faltan vitaminas. Las plantas verdes solventarán este problema, aunque también existen productos comerciales.

Fuente: Mascotas.com

Un loro criado a mano no sólo necesita papilla. Lo que más necesita es una madre y aquí está la diferencia que noto yo. Un pichón criado con cariño, con atenciones constantes y de la manera más natural posible, influirá en su comportamiento más positivo cuando llegue el momento de su socialización.

También presto una atención especial durante su crecimiento a un entorno natural, como sus hermanos en la naturaleza. La habitación de cría la mantengo siempre en penumbra como si estuvieran en un nido natural. Su “cama” está hecha de virutas de madera como la de sus hermanos en la naturaleza. Los pichones cuando quieren defecar escarban en las virutas y entierran sus deposiciones. De esta manera ellos no se ensucian nunca. Ese es el motivo por el cual son mansos: imitan la voz humana, les gusta jugar con nuestras cosas, se alegran de vernos, se dejan acariciar y son excelentes mascotas.

La cría a mano de un loro, es lo que marcará su comportamiento en el futuro. Un loro salvaje, capturado en la selva, rara vez se adaptará al vivir en el entorno de una familia. Sin embargo, un loro nacido en cautividad y criado a mano por las personas, las adoptará como sus verdaderos padres.

Casi todos los meses del año nacen loros de distintas especies. Un pichón de loro necesita unas 6 tomas al día cuando tiene unos doce días de edad y tres tomas diarias cuando tiene tres meses. La papilla se calienta hasta los 40 grados centígrados y la controlo con un termómetro digital.

Se la doy a los pichones con una jeringuilla desechable (sin aguja). Con una pipeta adaptada en la punta, descargo poco a poco la papilla, justo encima de la lengua del pichón y poco a poco va tragándola. Para mi es el mejor método. No es traumático como lo es la sonda de buche que utilizan algunos criadores.

Además, no les da la oportunidad de saborear la comida, porque se inyecta directamente en el buche. De hecho, el pichón adquiere un vínculo especial cuando te ve: está alegre e impaciente cuando entras en la habitación con la papilla. Cada día se pesan y se anotan los gramos que va aumentando. Así, realizo un gráfico del crecimiento del pichón. A partir de los tres meses les pongo cada día fruta y semillas germinadas como complemento a la papilla, hasta que aprendan a comer solos y se independicen totalmente. Es muy importante que el pichón se críe junto con sus hermanos. De este modo, recibirá el cariño de ellos, los juegos y las caricias que se dan cuando todavía están en el nido. Esto influirá notablemente en la formación de su personalidad y tendrá – sin lugar a dudas – un carácter más equilibrado.

Por mi parte, varias veces al día visito los pichones. Les hablo y los acaricio, lo cual agradecen infinitamente. Te hacen soniditos y juegan con mi mano. Los pichones están instalados en una habitación contigua a mi dormitorio. Mas de una noche se despiertan y se ponen a llamarme. Unas veces por que un ruido les asustó, otras veces por que quieren una papilla nocturna. Ellos saben que conmigo no hay problema, pues me levanto y acudo inmediatamente con ellos. Se hacen los ajustes adecuados y todos a dormir, hasta la siete de mañana, cuando empieza la primera papilla del día.

Fuente: http://www.lorodomi.com/crianza/indexcria.htm

Para entender los componentes de la alimentación en los canarios debemos conocer que estos simpáticos pájaros son granívoros y por lo tanto la base de su dieta esta constituida por semillas.

Existen numerosas fórmulas de valores alimenticios, los cuales permiten al canaricultor calcular las raciones que debe suministrar a sus canarios. Estos cálculos no son necesarios para mantener el perfecto estado de salud del canario. Hoy contamos con varias formulas que ya han sido experimentadas como lo son las semillas y comidas preparadas a base de huevos.

Con el propósito de que el novato canaricultor empiece a conocer las mezclas de semillas detallaré de qué granos se componen.

ALPISTE
Es el alimento base para el canario. La principal semilla de la dieta. Como el pan para las personas no deberá faltarle nunca. Contiene proteínas, hidrato de carbono y grasas.

NEGRILLO
Otro de los alimentos fundamentales del canario, rico en proteínas vegetales y sobre todo en grasa. Particularmente energética, acelera la llegada de la madurez sexual y la puesta de huevos.

NABINA ROJIZA
Excitante para el canto. Rico en proteínas, hidrato de carbono y grasas.

COLZA
Muy semejante a la nabina en aspecto y en cualidades, de tamaño más grande y color negro.

AVENA
Prácticamente es la semilla que más deleita al canario y es enormemente alimenticia. Muy rica en sales minerales útiles durante la época de crecimiento. Contiene proteínas, hidratos de carbono y grasas.

CAÑAMÓN
También muy de gusto de los canarios. Contiene proteínas, hidratos de carbono y grasas. El cañamón contiene una gran cantidad de grasas. No se debe utilizar mucho para evitar la obesidad en los canarios.

LINO
Muy rico en aceite que da al plumaje del canario un hermoso brillo. Es recomendable en la época de muda.

CARDILLO
Alimento fuerte y enérgico.

ESPIGAS DE PANIZO
Es excelente, en especial como golosina. A menudo se venden en forma de espigas que se colocan en el interior de la jaula.

Con estas semillas, los que prefieren preparar la alimentación pueden componer mezclas de acuerdo a la época del año. Algunas sugerencias son:

Mezcla

Alpiste – 65%
Negrillo – 10%
Nabina – 10%
Cañamón -5%
Lino – 5%
Avena – 5%

Esta mezcla va bien durante todo el año. Durante la primavera se puede aumentar ligeramente el contenido del Negrillo, mientras que durante el verano se pueden aumentar la avena y el lino.

Mezcla

Alpiste – 50%
Negrillo – 20%
Nabina – 10%
Cardillo – 6%
Avena – 2%
Lino – 2%
Colza – 10%

Esta mezcla es la más usada por los canaricultores ya que tiene un balance en todas las áreas de nutrición. Se puede usar todo el año.

Mezcla

Alpiste – 60%
Nabina – 15%
Colza – 15%
Negrillo – 2%
Cardillo – 2%
Avena – 2%
Lino – 2%
Cañamón –2%

Esta mezcla es la más aconsejable cuando los canarios se encuentran en jaulas de dimensiones reducidas donde el ejercicio a realizar es muy escaso.

El Canaricultor podrá enriquecer las mezclas indicadas de acuerdo con el momento, tomando como base todos los datos expuestos a lo largo de todo lo anterior, y a partir de su propia experiencia, que debe considerar muy importante ya que práctica y observación son dos cualidades básicas en canaricultura y las Ciencias Naturales. Aquí no existe cátedra inapelable, sino solamente afición, interés y capacidad de admiración por la naturaleza.

Con el propósito de complementar la nutrición de nuestros canarios debemos aportar vegetales y frutas frescas, ya que son fuentes ricas en vitaminas.

LECHUGA
Son las preferidas por los canarios, ricas en vitamina C y ácido folico. Se debe usar con moderación ya que causan diarreas en los canarios. Lo aconsejable es suministrar una hoja pequeña por ejemplar dos veces en semana y diariamente sólo en la época de cría.

HOJAS DE COL
Lo mismo que la lechuga.

ZANAHORIAS
No muy del gusto del canario, es preferible suministrar rallada. Muy rica en vitaminas.

Todas las frutas pueden emplearse sin reparos por su enorme riqueza en vitaminas e hidratos de carbono.

MANZANA
La más aconsejable y más gusta a los canarios. Se puede administrar diariamente.

NARANJA
Rica en vitamina C, refuerza el organismo contra infecciones. Suministrar una vez en semana.

Pastas de cría
Las pastas de cría forman una parte importantísima en la alimentación ya que es la base en época de cría. En el mercado se consiguen pastas a base de huevo ya preparadas muy buenas como BISKO, CEDE y otras marcas. Para aquellos que no la puedan conseguir o las quieran preparar, aquí tienen varias fórmulas.

FÓRMULAS A BASE DE HUEVO
1. Pan rallado, 50%; huevo cocido (yema y clara) 50%. Mezclado.
2. Bizcocho rallado, 25%; pan rallado, 25%; huevo cocido, 50%. Mezclado.
3. Yema de huevo, 50%; harina de maíz, 20%; Bizcocho o pan rallado, 25%; Mezcla vitamínica, 5%. Bien mezclado (alimento bien fuerte).

PASTAS SIN HUEVO COCIDO
1. Pan rallado, 50%; Harina de maíz, 25%; polvo vitamínico, 10%; bizcocho molido, 15%.
2. Harina de maíz, 25%; pan rallado, 25%, polvo vitamínico, 5%; bizcocho molido, 10%; galleta molida 10%, cereal para bebé en polvo 25%.
Las pastas sin huevo deben ser humedecidas hasta formar una masa.

Debemos eliminar la leche de toda dieta de los canarios ya que provoca una serie de calcificaciones anormales en diversos órganos que provocan enfermedades e incluso la muerte prematura de los canarios.

Vitaminas

Vitamina A
Regula el crecimiento general y es necesaria para la formación de la púrpura visual, siendo fundamental para una perfecta visión. La vitamina A se encuentra en el aceite de hígado de pescado, en el huevo y se activa con los baños de sol.

Vitamina K
Es necesaria para una buena coagulación. Existe en vegetales y en el huevo. Su deficiencia produce hemorragias internas.

Vitamina E
Es importante para el desarrollo de sus funciones reproductoras. Abunda en el aceite de germen de trigo y en la jalea real.

Vitamina B12
Es antianémica, interviene en el proceso de formación de glucosa, o sea, es utilizado por el organismo como combustible.

Vitamina C
Es abundante en frutas y productos vegetales como la lechuga, mientras más verde sea, mejor, por ejemplo, la lechuga romana. Es muy importante para disminuir las infecciones, ayuda a la buena respiración de los canarios.

Acido Fólico
Parte del complejo B. Necesario para la regulación del proceso de renovación de las células sanguíneas, su falta produce anemia.

Vitamina D
Es imprescindible para el normal metabolismo del calcio y del fósforo, su carencia causa trastornos en los huesos como raquitismo y reblandecimiento. Se encuentra en el aceite de hígado de pescado y en el huevo. Puede producirse sin embargo con moderados baños de sol.

Con las dosis vitamínicas conseguiremos prácticamente desaparecer las enfermedades, disminuir la propensión a las mismas y aumentar la vitalidad y fertilidad de nuestros pájaros.

Una parte imprescindible en la que habrá que extremar las precauciones será el tema de la alimentación. Es fundamental que facilitemos a nuestro alado amigo una dieta completa. La energía necesaria para el canto, la muda o el movimiento proviene de los hidratos de carbono, grasas y proteínas contenidas en los alimentos.

Todo lo necesario

os hidratos de carbono son utilizados como fuente de energía y se encuentran en todas las semillas en general: mijo, alpiste, maíz, avena, trigo o arroz. Las proteínas son necesarias para el crecimiento, reparación y mantenimiento de los tejidos, para el sistema de defensa, la producción de hormonas y muchas otras funciones importantes. Huevos, insectos, lombrices, soja, levadura de cerveza y derivados lácteos entre otros son alimentos ricos en proteínas.

En cuanto a las grasas, señalar que proporcionan energía, transportan las vitaminas y mantienen el plumaje sano y brillante. Su exceso da como resultado aves obesas y alteraciones hepáticas. Las fuentes principales de grasas son el girasol, el cáñamo, el maní, el lino, la colza o el sésamo.

Vitaminas y minerales

Las vitaminas son esenciales para la vida y se requieren muy pequeñas cantidades para el normal funcionamiento del organismo. Se administran a través de las frutas y verduras frescas, huevos, derivados lácteos y suplementos vitamínicos. Los minerales, al igual que las vitaminas, contribuyen al normal funcionamiento y, además, colaboran con el desarrollo de los huesos. Se hallan en frutas, vegetales, huevos y derivados de la leche.

Las semillas no proporcionan todo lo necesario (calcio, yodo, hierro, cobre y manganeso) por lo que son necesarios los suplementos vitamínico-minerales. Pero, si hay un elemento indispensable en el desarrollo de cualquier ave, y en general en la de cualquier organismo, ese es el agua, que debe estar a su disposición permanentemente.

Para que un ave disfrute de su comida es necesario llevar a cabo una serie de recomendaciones básicas. Es importante limpiarle el plato donde recibe el alimento, así como el recipiente en el que bebe. Además, hay que lavar las frutas y verduras que se le proporcionen para eliminar restos de pesticidas o productos químicos, pero lo que es más importante es proporcionarle las semillas apropiadas para cada tipo de ave, lo que contribuirá a mantener una dieta completa y balanceada.

Facilitar la muda
Es el proceso consistente en la sustitución del plumaje más antiguo y deteriorado por otro nuevo y en mejores condiciones. El periodo de muda lleva consigo un desgaste que habrá que suplir con una dieta más rica en grasas, proteínas, hidratos de carbono vitaminas y calcio. Esto ayudará a que el proceso no debilite demasiado a tu compañero.

La muda puede ser gradual (se realizará de una manera tan progresiva que, en algunas ocasiones, no te darás cuenta de que se ha producido) o rápida. En el hemisferio norte, las aves suelen mudar entre julio y septiembre, coincidiendo con los meses de mejor tiempo, pero como se trata de animales de compañía que pueden estar viviendo en un ambiente en condiciones controladas, el periodo de muda no está atado a unas fechas marcadas.

Si observas que tu mascota tiene dificultades para deshacerse de las plumas o, simplemente, quieres facilitar la muda y hacerla más rápida, se puede optar por una serie de medidas o trucos. La humedad ambiente y del plumaje favorecen que el ave se atuse y acicale con más frecuencia ayudando a quitar las plumas muertas y acelerando el proceso. La manera más factible de humedecer el plumaje del pájaro es rociando con un pulverizador dos veces por semana durante la muda el cuerpo del animal.

Utilización de perchas

Las perchas cumplen una misión muy importante: permiten a las aves ejercitar sus patas. Esto se conseguirá instalando en la jaula perchas que en su longitud sean de distintos grosores para que la presa que realice el animal no sea siempre idéntica. Si el grosor es uniforme en toda su longitud, no es conveniente escoger aquellas de un diámetro demasiado pequeño porque los dedos de las patas se superpondrán unos con otros, no se hará suficiente fuerza y, por lo tanto, no se ejercitarán correctamente.

Estos instrumentos se colocarán, tanto en jaula como en aviario, en los extremos del recinto, a media altura y en puntos en los que no puedan entorpecer el vuelo de los pájaros. Nunca han de situarse en la vertical de comederos, bebederos y zonas de baño, con el objeto de que las deposiciones no contaminen ni la comida, ni el agua. Tampoco es conveniente poner unas perchas sobre otras para evitar que los excrementos vayan a caer directamente sobre las aves que descansan en el posadero inmediatamente inferior.

Cuidados del pico y de las uñas

Si tu ave no consigue desgastar de una manera aceptable sus uñas con el ejercicio diario habrá que recortárselas con el fin de que el animal no se enganche constantemente las patas con cualquier objeto con el que se tope en la jaula. El crecimiento excesivo de las garras se da principalmente en ejemplares de menor tamaño, a los que habrá que prestar una especial atención para que no sufran ningún percance.

Al igual que en el caso de las uñas, el pico experimenta un crecimiento progresivo que se ve frenado por el desgaste durante la actividad habitual del ave. Si esta actividad no resulta suficiente, éste aumentará de tamaño de manera desproporcionada hasta el punto de que el animal puede quedar inhabilitado para alimentarse. Este problema se da fundamentalmente en psitácidas, que utilizan el pico como herramienta. Como medidas de precaución y desgaste adicional para el mismo es necesario colocar en el alojamiento huesos de jibia o un bloque mineral.

Fuente:http://mascotas.facilisimo.com/reportajes/aves/alimentacion-y-cuidado-de-las-aves_186007.html

Instrucciones:
1 Siéntese cerca de donde los pollos se encuentran. Mientras que algunos pollos están acostumbrados a estar cerca de los seres humanos, otros pollos son asustadizos suficiente como para que incluso una sesión humanos todavía los cerca se ponen nerviosas. Poco a poco, extender el tiempo que usted se sienta cerca de la de pollo hasta que no se asusta cuando se acerque.

2 Mantenga su mano cerca de la gallina. Los pollos se asustan cuando ven a un lado de pronto llegar a ellos, y esto hace que la captura de ellos en el futuro incluso más difícil. Mantenga su mano cerca de la jaula del pollo, de modo que se puede ver que la mano no es una amenaza.

3 Cantar o hablar con el pollo sobre una base diaria por lo que se acostumbra a su voz.

4 Tentar a los pollos más cerca de ti con pequeños trozos de pan. Llame a la gallina usando la misma frase o un sonido y luego tirar un pedazo pequeño de pan. Conforme pasa el tiempo, echar el pan cada vez más cerca de usted. Aunque hay que tener paciencia, se puede convencer a un pollo para comer de la mano de esta manera.

5 Cabeza de golpe el pollo y el cuello cuando se siente cómodo acercarse a usted y se sienta cerca de usted. Esto es muy similar a acicalarse, donde los pollos novio sí mismos y otros miembros de su rebaño, y los calma.

¡Suerte!

Fuente: http://comohagoesto.com/mascotas/como-domesticar-a-los-pollos

Si bien a primera vista parece que su belleza se manifiesta en una cuestión visual, luego descubrimos en ellas sus distintas habilidades naturales, que podemos conseguir desarrollar por medio de un entrenamiento (como hacerlas hablar en algunos casos). Estas consideraciones invalidan su concepción desde un único punto de vista ornamental y provocan la curiosidad y su elección como un miembro más de la familia.

A lo largo de la historia las aves exóticas comenzaron teniendo un atractivo visual, cuando fueron utilizadas en un principio como animal de competencia en las grandes civilizaciones. Sin embargo, cuando se trata de hablar de mascotas, fueron las primeras domesticadas, antes aún que el perro. Ya 4.000 años antes de Cristo los reyes y nobles del país egipcio se dedicaban a capturar y enjaular aves africanas.

Luego fue adquiriendo distintos simbolismos: para los clásicos griegos adquirió un significado de trofeo que connotaba un determinado poder social y riqueza. Fueron recién las clases acomodadas del Renacimiento europeo quienes entre el año 1300 y 1600 comenzaron a poblar sus propios jardines con las aves como mascotas en el hogar. Luego, con el descubrimiento del Nuevo Mundo arribaron a España de las manos de Colón una enorme cantidad de aves exóticas descubiertas por primera vez, como el papagayo de Cuba.

Pero los loros ya fueron aves domesticadas por los mismos incas para su disfrute hogareño. En algunas tribus se exigían plumas de ciertas aves a los pueblos sometidos como pago por mantener sus derechos. A medida que se fue estrechando el contacto con las aves, comenzaron las grandes exposiciones en 1890 en Inglaterra, con la consecuencia de la transmisión de sus enfermedades a las personas, lo que comenzó a ser motivo de preocupación.

Tener un ave como mascota implica asumir una responsabilidad, brindándole cuidados, alimentación y previniendo su posible transmisión de enfermedades.

En el caso de algunas aves como el loro gris africano, pueden vivir entre 50 a 60 años, por lo tanto su cuidado debe ser un compromiso permanente, a diferencia del canario que tiene la posibilidad de vivir entre 15 a 20 años.

Son los más pequeños los que se entusiasman desde la escuela y el jardín con tener y proteger a estas aves como mascotas exhibiéndolas como trofeo a sus compañeros. Ellos suelen comenzar con canarios y periquitos.
Pero por más que su adquisición sea un procedimiento sencillo y barato es imprescindible considerar, antes de decidirse por su compra, cuáles son las posibilidades reales que se tendrán para cuidarlas. No se trata sólo de una cuestión de tiempo para dedicarles, el tema del espacio merece toda una consideración aparte. Algunas mascotas como los loros requieren de jaulas más amplias y grandes lugares de juego.

Como segunda medida se requiere de un proceso de adaptación con el animal, sobre todo a entender sus necesidades. En un principio lógicamente estará asustado al compartir un hogar nuevo, ajeno y hay que ayudarlo, hablándole, moviéndolo. Durante los primeros días tanto los dueños como el ave deberán comprenderse mutuamente y comenzar a pensar en las señales que utilizarán para comunicarse: ya sea los movimientos del cuerpo o las palabras habladas.

Una vez lograda la tranquilidad del ave en su nuevo hábitat se puede comenzar a ensayar el primer acercamiento posicionando a la mascota en los hombros del dueño. Todo lleva su tiempo y su cuidado. Es recomendable trabajar con guantes, sobre todo en el caso de algunas aves como los loros pequeños y en otras ocasiones mantenerlas sujetas de un palo como con los guacamayos.

Para entablar un diálogo con el ave no hay que tenerle miedo y se debe ir introduciendo la mano en la jaula repetidamente hasta que el ave se acostumbre para lograr sacarla. Después de familiarizarse durante una semana en el sector interno de la jaula, hay que llevarle comida con la mano al ave, esperando que esta la busque sola.

Todo truco lleva su entrenamiento, el cual requiere de un proceso. Puede suceder que el ave aproveche la jaula abierta para salir a volar, en ese caso es preferible dejarla que vuele un tiempo sola por el hogar y luego acercarse a agarrarla, no antes. La mejor forma de tomar el ave es poniendo la mano en forma de percha.

Y el éxito del entrenamiento se consigue mediante la repetición, hasta lograr incluso que hable. Hay muchas aves que pueden imitar el habla humana, como los loros, periquitos y guacamayos. Quizás este proceso sea encarado gustosamente por los niños entusiasmados con tan entretenido proyecto y portadores de paciencia y suavidad para la tarea de repetir una y otra vez las palabras deseadas, durante un tiempo de no más de 15 minutos.

Las aves, al igual que otros animales se esmeran luego de recibir premios ante sus esfuerzos, por eso ante cada logro es bueno ofrecerles un alimento de premio. Un detalle importante a considerar es que las aves, a diferencia de otros animales como los perros, responden mal al castigo físico por más leve que sea. Luego se puede continuar con el entrenamiento de enseñarles a hacer trucos como trepar, llevar objetos con la boca de un lugar a otro y volar de un colgante a otro.

Fuente: www.enplenitud.com

Lugar de origen

Esta especie fue descubierta en 1887 al norte de Tanzania, vive allí en pequeños grupos al sur del lago Victoria. Su hábitat se extiende por la sabana seca y campos de maíz y mijo.

Descripción

El agapornis fischer mide aprox. 15 cm., su mascara es naranja muy fuerte casi roja en la frente, haciéndose mas clara por debajo del pico. La parte trasera de la cabeza es de un color bronce oliva, tiene el pico rojo, la rabadilla violeta, las patas grises y las uñas gris oscuro.

Comportamiento

Es un ave ejemplar como mascota, pero hay que tener cuidado con sus compañeros de hogar, ya que es muy territorial y no se lo pensara dos veces antes de atacar a otra ave que no sea su pareja, con la cual, crea un gran vinculo. En época de cría y/o con nidos a su alcance, se vuelven más territoriales aun. Hay que tener especial cuidado al meter nuevos agapornis, ya que los antiguos inquilinos tienen la jaula o aviario como propio, por lo que es recomendable que estén un tiempo viéndose y oyéndose antes de tener contacto físico. Una buena practica puede ser que estén en jaulas separadas, pero una al lado de la otra, así deberían estar unos días, al menos una semana, después, cuando tengas tiempo de estar pendientes de ellos (un domingo por ejemplo), los juntas y los vigilas

Emplazamiento

Si queremos el agapornis como mascota, hay infinidad de jaulas que puede adquirir, o incluso hacer una nosotros mismos si somos manitas, aquí tenéis un ejemplo. A la hora de comprar una jaula para agapornis, hay que tener algunas cosas en cuenta. Lo primero es el tamaño, la jaula mientras mas grande sea, mejor, ha de tener sitio para una bañera(a los agapornis, les encanta bañarse), también debe tener sitio para alguna rama natural(La cual será picoteada por nuestro agaporni hasta ser destrozada), debe tener perchas de distintos grosores, para ejercitar los músculos, si se puede elegir, los barrotes que sean horizontales(ya que a nuestra mascota le encanta trepar, y en los verticales no podría), debemos proporcionarle algún juguete(no por ser caro, será mejor, una cuerda le proporciona mucha diversión, un tubo por el que pueda pasar… echa a volar tu imaginación, eso si, evitar los espejos)
Si lo que queremos es criar con ellos, se puede hacer en jaula o aviario.

Si se hace en aviario, debemos recordar no poner demasiadas parejas, si no, tendremos un problema con las peleas, al igual pasa con los nidos, debe haber mas nidos que parejas, y a ser posible que estén todos a la misma altura, así evitaremos peleas. En caso de tener distintas especies, es recomendable que cada una este en distintos aviarios, si no es posible que se mezclen y criemos híbridos. Si el aviario es de exterior, ha de tener un refugio para los días de frío y lluvia, en el que han de estar los nidos y la comida.

Si por el contrario, va a criar en jaulas, unas medidas aceptables serian 80x40x40, pero recuerde que mientras mayor sea, mejor estarán ellos.

En época de cria, los agapornis deben tener a su disposición ramas de palmera, de sauce, de bambú…., este será el material de construcción para el nido, un nido de 20x20x28(estas medidas son aproximadas), pasta de cria, comida variada, fruta y verdura, agua, hueso de jibia, y si tiene germinados, mejor.

Distintas mutaciones en fischer

En fischer podemos encontrar mutaciones dominantes como, edged, slaty, sable, arlequín, violeta y factores de oscuridad. También podemos encontrar las recesivas, ino (lutino en línea verde y albino en línea azul), Dec (Dark Eye Clear), pastel y azul. Aquí puedes ver algunas de ellas

Si alguien tiene alguna duda o sugerencia, que pase por nuestro foro y se le atendera muy bien

http://www.agaporniscoqui.es/agapornis-fischer.html

	Este artículo ha sido elaborado para los propietarios de pericos y canarios que quieran reproducir a sus aves. El mismo ofrece detalles acerca del momento para el apareamiento, la anidación y la postura de huevos.

En años recientes, la cría de aves mascotas ha aumentado en popularidad. Como resultado, ahora tenemos mucho más conocimiento acerca de este tema de lo que teníamos anteriormente. Aunque muchos tipos diferentes de aves domésticas se han criado exitosamente en cautiverio, la facilidad de crianza y de alimentación, así como los requisitos para conseguir pareja durante la época de apareamiento, variarán ampliamente dependiendo del tipo de ave que usted posea.

Por ejemplo, el pinzón cebra (Taenopygia guttata) es un criador prolífero en cautiverio, convirtiéndolo en una elección ideal para realizar su primer intento en la crianza de aves. Por otra parte, algunas especies de papagayos, tales como el papagayo africano gris (Psittacus erithacus), no son la mejor opción para los principiantes, puesto que tienen requisitos específicos durante la temporada de reproducción y sólo recientemente han sido criados con éxito en cautiverio.

El perico

Los amantes de animales han estado criando pericos en cautiverio por más de 150 años, desde que fueron domesticados por vez primera en 1840. Ellos son los miembros de la familia de los papagayos más fáciles de criar. A lo largo de años y años de crianza, los pericos han evolucionado con muchas nuevas variaciones de color. Si usted lo prefiere, puede criar a sus pericos en jaulas separadas, pero también puede hacerlo en pajareras ya que son aves altamente sociables que, en la naturaleza, se crían libremente en colonias.

Sexo: Usted puede determinar el sexo de un perico por el color del área carnosa alrededor de los orificios nasales encima de su pico. Los pericos macho adultos la tienen azul o púrpura. Las hembras adultas la tienen de color marrón, el cual se obscurece cuando la hembra está lista para el apareamiento. Cuando la hembra está en una buena condición para la reproducción también puede volverse destructora, desgarrando las cubiertas de bandejas y picoteando las perchas. Es difícil determinar el sexo de los pericos jóvenes a partir del color de dichas carnosidades, pero esto no debería importar puesto que usted no deberá tratar de reproducir sus aves hasta que tengan más de 10 meses de edad.

Momento: La mejor época del año para criar pericos es durante la primavera. Aunque es posible criarlos en otras épocas del año, no es recomendable. Si usted introduce cajas de crianza durante la primavera, sus aves estarán en la condición máxima de apareamiento y sus intentos de reproducción serán mejor recompensados.

Anidación: Una vez que usted ha apareado sus pericos, debería suministrarles una caja para anidar. Las cajas para anidar vienen en muchos diseños, pero típicamente están abiertas en un extremo y contienen una bandeja para anidar de madera o plástico, la cual consiste en una pieza plana de madera, con una depresión en un extremo, donde la hembra pueda poner sus huevos. Usted no necesita añadir ningún otro material para el nido.

Postura de los huevos: Por lo general, los pericos ponen una pollada de 4 a 6 huevos, aunque el tamaño de la pollada puede estar en un rango de 1 a 8 huevos. Los huevos se ponen en días alternos y el período de incubación es de 18 días.

Dieta: El calcio es muy importante en la producción de las cáscaras de los huevos. Para su hembra ponedora, el hueso de jibia y la arenisca son buenas fuentes de calcio. Los alimentos suaves y las semillas mojadas también son suplementos útiles durante el período de reproducción.

Cuidado de los jóvenes: Los polluelos de perico nacen ciegos y sin plumas. Mientras están en el nido, lo cual puede ser hasta 24 días, dependen totalmente de sus padres para alimentarse. Sin embargo, una vez que los polluelos se aventuran fuera del nido, comenzarán a hacer sus vidas y aprenderán a alimentarse por sí mismos. Cuando llegan a los 32 días de nacidos deberían ser completamente independientes y pueden ser separados de sus padres.

El Canario

Es más difícil criar canarios que pericos, ya que los canarios tienen necesidades de alimentación y apareamiento más difíciles de complacer durante la época de reproducción. Pero con un poco de tiempo y cuidado, es muy reconfortante reproducir a sus canarios. El proceso completo, desde el momento en que se ponen los huevos hasta el día en que los polluelos se hacen completamente independientes, toma alrededor de dos meses. Es preferible criar canarios en jaulas en lugar de pajareras. A estas aves les gusta tener un poco de privacidad, así que para evitar molestar a la pareja que está empollando, su jaula no debe estar frente a ninguna otra ave. Las jaulas de reproducción deben tener una división removible de malla en el centro. Esto le permite a usted separar a las aves hasta que estén listas para el apareamiento, pero aún así le permite al macho llevar a cabo parte de su cortejo, el cual incluye alimentar a la hembra.

Sexo: La única forma confiable de distinguir a los canarios machos y hembras es por su canto. Los machos son las aves canoras y la intensidad y el volumen de sus cantos se incrementa a medida que alcanzan la condición de reproducción máxima. Desdichadamente, las hembras no producen las mismas melodías que los machos, pero usted podrá saber que están listas para reproducirse cuando comiencen a mostrarse inquietas y empiecen a exhibir un comportamiento de anidación.

Momento: A mediados del mes de marzo es el mejor momento para introducir bandejas y materiales de anidación en la jaula de sus canarios, puesto que ésta es la época del año cuando comienzan a mostrar signos de que están listos para la reproducción.

Anidación: Los canarios anidan en bandejas abiertas descubiertas, las cuales pueden estas fabricadas con materiales de metal, de plástico o con lozas de barro. Las bandejas de anidación deberán cubrirse con un material suave, como el fieltro, así como con materiales adicionales que la hembra pueda trenzar para formar el nido. Trozos de papel higiénico, pelos de gato, heno, musgo, hebras de algodón o trapos son todos materiales a los cuales la hembra les puede dar buen uso. Cualesquiera que sean los materiales para construir nidos que usted provea, las hebras de los mismos deben ser cortas de modo que las patas de su ave no se enreden en ellas.

Postura de los huevos: Usualmente, los canarios ponen 4 ó 5 huevos, aunque pueden poner tan pocos como 2 ó tantos como 6. Los huevos se ponen uno por día, o uno cada día por medio, y siempre temprano en la mañana. Los huevos de canario son de color azul pálido con pequeños puntos marrones. Si se les permite romper el cascarón en el mismo orden en que su ave los pone, los polluelos estarán en diferentes etapas de desarrollo mientras se encuentren en el nido. Este es un trabajo más difícil para los padres que el de criar a una cantidad de polluelos que tengan la misma edad y el mismo tamaño.

Para evitar esta situación y ayudar a sus aves, usted puede retirar los huevos del nido durante el período de postura y reponerlos cuando la pollada esté completa, de modo que todos los huevos se incubarán por el mismo período de tiempo. Retire cada huevo del nido alrededor del mediodía en el día en que es puesto y reemplácelo con un huevo artificial que puede comprar en su tienda de mascotas. Una vez que han sido removidos, los huevos pueden mantenerse a temperatura ambiente en lana de algodón por hasta dos semanas. Cuando la hembra haya terminado de poner sus huevos, usted puede colocar los huevos reales de nuevo en el nido y retirar los artificiales. Entonces comenzará la incubación y durará por 13 ó 14 días.

Dieta: Los canarios hembra pueden ser alimentados con comidas suaves durante dos semanas antes de la reproducción y durante el período de crianza. Comercialmente, existen una cantidad de alimentos suaves para crianza o acondicionamiento que usted puede adquirir, aunque muchos criadores también hacen sus propias mezclas en base a una variedad de ingredientes. El hueso de jibia y la arenisca son importantes fuentes de calcio adicional y usted debe suministrarlos a sus aves durante el período de reproducción.

Cuidado de los jóvenes: Los polluelos nacen sin plumas y ciegos y, mientras están en el nido, dependen totalmente de sus padres para alimentarse. El alimento suave para crianza puede introducirse en el nido al segundo día de la salida de los polluelos. Alrededor de los 16 días de edad, los polluelos dejarán el nido y comenzarán a aprender a alimentarse por sí mismos. Ocasionalmente, los canarios macho atacarán a sus polluelos, de modo que usted deberá observar cuidadosamente a los padres durante el delicado período de crianza. Los polluelos deberán ser capaces de alimentarse a sí mismos por completo a los 25 ó 30 días de edad. En ese momento estarán listos para ser separados de sus padres.

Fuente: http://www.whiskastastechallenge.co.uk/MyPetstop/es-mx/Articles/Birds/Lifestyle/Did+you+know_/Introducci_n+a+la+crianza+de+aves+mascotas.htm?Section=&GUID={8F70A2B4-049D-42E5-9346-1D8E6551F948}&HideHeader=true

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¿Qué tipo de comida puedes dar a las aves?

Los pajarillos pueden comer desde pan desmenuzado hasta cortezas de bacon no demasiado saladas, pasando por arroz cocido sin sal, patatas hervidas, manzanas, maíz y cacahuetes. Las grasas, incluido el sebo, son uno de los alimentos más apreciados por páridos y pico picapinos. A los petirrojos les encanta el queso rallado. Las semillas pequeñas como el mijo atraen a gorriones, acentores, verderones, escribanos y tórtolas. Cacahuetes (sin sal) y pipas de girasol son los preferidos por verderones, trepadores azules, páridos, lúganos y pico picapinos, mientras que mirlos y acentores prefieren el maíz en copos.

¿Qué tipo de comederos existen?

Podemos encontrar diferentes tipos de comederos destinados a la alimentación de las aves, desde los de plataforma hasta contenedores variados. Los primeros consisten en una bandeja sobre un poste, sujeta al alféizar de una ventana o colgada de una rama. Se recomienda que tengan un borde elevado para evitar que la comida se caiga y orificios para que no se llene de agua. En cambio, los contenedores pueden ser bolsas de rejilla, ristras de cacahuetes en alambres o vasos de plástico llenos de grasa o pudding para aves y colgados boca abajo. También se puede alimentar a las aves en el suelo, preferiblemente si no hay gatos.

Para todo esto no es necesario tener un gran jardín. En el alféizar de tu ventana, en un bloque de pisos, puedes colocar una bandeja con comida. Sin embargo hay una serie de recomendaciones que hay que tener en cuenta para su ubicación: deben ser lugares tranquilos, que estén cerca de una ventana para que puedas observarlos; zonas abiertas con buena visibilidad para que estén a salvo de depredadores mientras comen, lejos de gatos y protegidos del sol, el viento y el frío. Conviene que haya un arbusto cerca para que puedan posarse y observar si están a salvo para alimentarse o esperar su turno. Son preferibles lugares elevados aunque algunas aves, como mirlos, zorzales y pinzones prefieren comer en el suelo, así que incluso puedes disponer varias zonas de alimentación. No olvides que para prevenir enfermedades hay que darle un mantenimiento mínimo a los comederos: aplicar un antimoho sobre la madera anualmente, reemplazar viejos tornillos y limpiarlo para evitar la acumulación de excrementos.

¿Dónde conseguir un comedero?

Puedes fabricarlos tú mismo siguiendo unas sencillas instrucciones (ver pdf). Otra opción es comprarlos directamente en viveros o en organizaciones como el Fondo para la protección de los animales salvajes (Fapas) que destinan los beneficios de sus ventas en proyectos de conservación de la naturaleza.

Cuanto mayor sea el número y los tipos de comederos de tu jardín, más especies atraerás. En España no es muy usual este tipo de prácticas, sin embargo en Estados Unidos y Gran Bretaña se calcula que anualmente se proporcionan más de 500.000 toneladas de alimentos a las aves con estos métodos.

¿Por qué alimentar a las aves de nuestra ciudad?

Muchos de vosotros os preguntaréis si no sería más lógico que la naturaleza siguiera su curso sin nuestra intervención, o si quizás un aporte extra de alimentación pudiera desestabilizar los ecosistemas. No hay que olvidar que las aves de nuestras ciudades están acostumbradas a vivir cerca de los humanos y que, desgraciadamente debido a los cambios en los usos del suelo del campo (agricultura más intensificada, cambios en las granjas) y a la instalación de jardines cada vez más limpios y asfaltados, se está reduciendo el aporte natural de alimento de muchas aves como pinzones, escribanos o gorriones. Aunque es importante preparar los comederos para aumentar el éxito reproductivo de los animales, no hay que olvidar que éstos pueden crear dependencia y acostumbrarse a buscar comida en nuestros comederos en otras épocas del año y su falta podría causarles la muerte. Por tanto, sólo deberíamos colocar comederos si estamos dispuestos a atenderlos de manera responsable.

Link: http://www.soitu.es/soitu/2008/10/20/medioambiente/1224492561_484543.html